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Pourquoi les Portugais sont-ils si obsédés par la morue salée ?

Pourquoi les Portugais sont-ils si obsédés par la morue salée ?


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Le Portugal ne capture aujourd'hui qu'une petite quantité de morue par an mais en importe d'énormes quantités (surtout de Norvège), parfois déjà salées, parfois non.

Morue salée ou bacalhau est un plat très répandu dans tout le Portugal et on dit qu'il existe au moins une recette pour chaque jour de l'année. Dans les supermarchés, c'est aussi un spectacle très courant :


De Wikipédia

Quel est le contexte historique de la consommation de morue, et notamment de morue salée ? Et pourquoi autant ? Le poisson préféré des Espagnols semble être le merlu de nos jours, pourquoi les Portugais s'en tiennent-ils encore à cette préparation élaborée de ce poisson ?


La page Wikipedia a un peu d'histoire pour vous. N'oubliez pas que le congélateur a été inventé pour la première fois au début du 20e siècle, donc avant cela, le sel était un produit très important (et coûteux). Tout devait être salé pour être transporté à l'intérieur des terres. Le cabillaud est un bon poisson car il est maigre - le gras rancit. En Europe du Nord cependant, la Hanse faisait beaucoup de commerce avec du hareng salé (qui est à peu près aussi gras que le saumon), mais en barriques.

De plus, bien sûr, les catholiques d'Europe n'avaient pas le droit de manger de la viande le vendredi.

Quant à savoir pourquoi ils s'y tiennent toujours, je ne peux que supposer qu'ils y ont pris goût avec les années !

(Ma source d'information est le livre de Mark Kurlansky Sel : une histoire mondiale, que je peux recommander. Il a également écrit un livre (en fait une biographie, comme il l'appelle) sur la morue, intitulé… la morue.)

Saler la morue à Terre-Neuve dans les années 1700.


Étant moi-même portugais, je peux répondre de mémoire à ce que nous avons appris des leçons d'histoire et des connaissances populaires.

Vivant dans un pays à vocation maritime, les Portugais ont toujours consommé de grandes quantités de poisson. Gardez à l'esprit que la pêche côtière est limitée aux spécimens de plus petite taille - les gros spécimens étaient plus chers; et pour attraper de gros poissons, il faut s'éloigner de la côte. Si vous voyagez très loin, vous devez conserver le poisson pendant le voyage de retour. Le salage était la méthode la plus courante à l'époque pour conserver le poisson.

La morue était spéciale sur deux points clés :

  • C'était un gros poisson qui pouvait être pêché en grand nombre. Jusqu'à presque la fin du 20e siècle, la morue était abondante et il y avait de grandes pêcheries de morue dans le nord de l'Atlantique. Ainsi, la morue était un poisson qui pouvait nourrir beaucoup de gens et était facilement abordable.
  • La morue salée est plus savoureuse que les autres espèces de poissons salés qui peuvent être pêchées dans la même zone. Les Portugais ont séché et salé de nombreuses autres espèces avant de se tourner vers la morue comme objectif principal. La découverte de vastes zones de pêche à la morue près de Terre-Neuve au XVe siècle a été le principal tournant. Elle est devenue la principale zone de pêche des pêcheurs portugais dans les siècles à venir.

Avec le temps, manger de la morue est devenu une partie du mode de vie portugais. Il existe des centaines, voire des milliers de façons différentes de préparer la morue salée au Portugal. La plupart des Portugais s'habituent à en manger depuis leur plus jeune âge. C'est le plat principal traditionnel du réveillon de Noël dans la plupart du territoire portugais, par exemple. Les Portugais vont jusqu'à considérer une déclaration culturelle - une partie de être portugais aime et mange régulièrement de la morue.

Avec le 20ème siècle, de nouvelles lois internationales sont arrivées et la plupart des pêcheurs portugais ont été chassés des zones de pêche traditionnelles. Le Portugal dépend aujourd'hui principalement de la morue norvégienne et islandaise pour répondre à la demande. La morue est devenue un plat de luxe au tournant du 21e siècle, étant un peu cher maintenant (mais pas prohibitif). En outre, la plupart des zones de pêche à la morue se sont épuisées en raison de la surpêche et des mauvaises pratiques, entraînant ainsi une hausse des prix. Cela fait toujours partie de l'héritage culturel portugais.


Pour répondre au très passionné grec : vous aimez peut-être la morue, mais par habitant, nous mangeons le plus de tous les pays du monde. En milles. Alors n'essayez pas de vous comparer à nous. Ne le fais pas.

En réponse au monsieur qui pense que la tradition est en train de "sortir par la porte": avec qui exactement avez-vous socialisé ?? Des matriarches qui ne mangent pas leur morue ? Les plus jeunes qui n'en mangent pas vraiment, sauf par tradition ? Êtes-vous dément ?? TOUT LE MONDE l'aime. Jeunes et vieux. Vous venez de vivre une expérience effrayante. Désolé. Pas normal DU TOUT. Votre récit de nos habitudes alimentaires de morue est totalement erroné et vous parlez de choses que vous ne connaissez pas.

En réponse au monsieur très surpris qui pense que nous devrions faire comme les Espagnols et manger du merlu : nous mangeons du merlu, du mérou, des sardines et bien d'autres variétés de poissons. Frais. Principalement dans des steaks (pas tellement en filets, car nous apprenons l'art d'enlever les arêtes de poisson vers 5 ou 6 ans, et nous aimons le poisson bouilli - qui tient beaucoup mieux sa forme avec les arêtes). Et nous les AIMONS !

Cependant, le processus de salaison de la morue lui confère une saveur très particulière. Sans oublier de le laisser avec un merveilleux lubrifiant naturel, semblable à du mucus très fin (désolé) entre chaque flocon - d'où l'importance de la taille de la morue. Plus les steaks sont gros, plus les steaks sont gros, plus la lubrification entre les flocons est importante, ce qui rend la morue paradisiaque à mettre en bouche. Et les flocons sont laissés… fermes, pas tellement comme du poisson frais qui se désagrège juste sous votre fourchette. Ce qui en fait le poisson idéal à manipuler dans les centaines de plats qui ne sont pas faits de steaks entiers.

C'est difficile à expliquer, mais nous ne sommes pas fous - nous importons un poisson de l'étranger et le payons cher - mais il y a de bonnes raisons. Je suppose que vous ne pouvez vraiment le comprendre que lorsque vous avez devant vous un beau morceau de morue, cuit avec la meilleure huile d'olive portugaise, des olives, de l'oignon, du laurier et éventuellement des tomates ou d'autres ajouts. Il n'y a qu'une seule chose qui ne peut jamais manquer : le majestueux AIL. Sans elle, aucune recette de morue ne viendra jamais à un concert paradisiaque dans votre bouche.

J'espère que cela a été utile pour comprendre notre obsession pour la morue. Nous avons une tradition culinaire très riche, sommes de très bons cuisiniers et aimons manger - donc, croyez-moi quand je dis que si nous nous donnons la peine, cela en vaut la peine. :-)


Le seul poisson que beaucoup de gens connaissaient en Espagne et au Portugal jusqu'à la fin du 20e siècle était la morue. Salé, il était transporté à dos de mulet par des colporteurs et accroché dans les magasins, juste à côté du jambon, où il pouvait rester des mois en cas de besoin. Cela a fait place à de nombreux plats différents, dont la salade de morue salée (à l'orange, aux olives et à l'oignon) que l'on déguste encore à Grenade, par exemple (qui n'est pas si loin de la mer, mais le poisson ne pouvait pas être transporté quotidiennement depuis le jusqu'à ce qu'il y ait une bonne route pour le faire).


L'histoire de la consommation de morue salée dans le Portugal d'aujourd'hui a apparemment été introduite par les Vikings norvégiens au cours des IX-Xe siècles. Vila do Conde, dans le nord du Portugal, était une colonie viking et c'est de là que les premières pêcheries de morue dans les mers norvégiennes sont parties.

Ces techniques de conservation du poisson par salage ont longtemps été utilisées par les Scandinaves dans leurs voyages à travers l'Atlantique et vers la Russie pour des découvertes, des assauts et du commerce. Quelque 500 ans plus tard, nous avons utilisé ce même poisson salé à notre époque de découvertes. La morue salée est devenue très populaire au XIXème et XXème siècle car nous allions en Norvège et à Terra Nova pour la pêcher en grande quantité. Aujourd'hui, nous devons l'importer parce que les propriétaires de ces eaux territoriales préfèrent le pêcher et nous le vendre au lieu de nous vendre des autorisations de pêche.


Road Trip : Cape Cod, Massachusetts

Prenez votre temps pour passer d'une cabane à palourdes à l'autre autour de Cape Cod vintage.

Une promenade autour de Cape Cod, dans le Massachusetts, dessert des kilomètres de plages, des stations balnéaires reposantes et, oui, des cabanes à homard et à palourdes.

Il y a des caps tout le long de la côte de la Nouvelle-Angleterre, mais quand quelqu'un parle de "Cap", le sens est immédiatement clair. Cette route englobe pratiquement tout Cape Cod : les villages tranquilles le long de la baie, les dunes magnifiquement désolées du littoral national du Cap extérieur, Provincetown animée et les stations balnéaires animées qui font face à Nantucket Sound.


Bikerscott & Jamikins au Portugal 2010/2011

Le matin se leva brillamment et extrêmement tôt. Heureusement, notre chambre élégante est équipée de stores occultants électroniques, nous avons donc raté cette merveille de la nature, au lieu de dormir sur ce qui aurait probablement été une assez bonne gueule de bois. En fait, à vrai dire, je soupçonne que l'aube serait arrivée avec plus d'eau qu'un *ding* brillant - la pluie était de retour et les nuages ​​étaient sombres et aussi menaçants qu'un groupe d'hommes portant un sweat à capuche au fin d'une ruelle non éclairée la nuit dans une ville inconnue pour un homme vêtu d'un costume d'argent (ma capacité à étendre les métaphores au-delà du domaine du crédible continue de m'étonner).
Après nos ablutions matinales, nous nous sommes dirigés un peu plus régulièrement qu'on ne l'aurait cru jusqu'à la station de métro, et de là jusqu'à la station Terreiro do Paño. Ce serait le point de départ d'une journée de montée et de descente de grandes collines et d'escaliers - nous partions explorer le quartier d'Alfama - le côté vallonné de la ville qui a échappé à la destruction lors du tremblement de terre de 1755 qui a le plus nivelé de la ville.

Nous n'avions pas encore pris le petit déjeuner, ni même mon café du matin, donc notre première et la plus importante mission était de trouver un magasin de pâtes (ils ne vendent pas réellement de pâtes, mais le portugais pour la pâtisserie - pastelaria - semble que cela devrait signifier magasin de pâtes, c'est donc ce que nous appelons - beaucoup de confusion lorsque nous sommes arrivés pour la première fois car je ne pouvais pas comprendre pourquoi une ville non italienne devrait avoir autant de magasins de pâtes. ). Nous avons trouvé un endroit juste en dessous de la grande cathédrale étrangement appelée S&# 233 – J'ai commandé un café au lait et une saucisse dans un petit pain, et Jamie est allé chercher un truc aux épinards et aussi un café au lait.

L'une des choses qui me perturbe toujours lorsque je voyage est la procédure pour payer la nourriture (pas dans les restaurants, cela ne change pas vraiment). À Londres, la règle dans les pubs, les cafés et à peu près partout ailleurs est de payer avant de manger ou de boire. Au Portugal, même dans les cafés, il semble que vous mangiez et buviez, puis que vous payiez après. Comme on dit, l'exception confirme la règle, et ce magasin de pâtes en particulier était l'exception. Nous avons commandé, reçu les cafés et les collations demandés, et sommes allés nous asseoir et manger. Pendant ce temps, la file d'attente est devenue assez importante et le personnel était très occupé à servir tous les différents clients. Lorsque nous avons terminé, nous avons rejoint la grande file d'attente et avons découvert que nous aurions probablement dû payer au début, car tout le monde semblait très confus quant à la raison pour laquelle nous n'avions pas fait exactement cela, et il a fallu une éternité pour trouver quelqu'un à qui nous pourrions donner de l'argent.

De ce début peu propice, nous attendions avec impatience une bonne journée. Nous avons gravi la colline en jetant un coup d'œil rapide à la cathédrale Sé, puis avons continué plus loin jusqu'à un joli point de vue pour prendre quelques photos. Le point de vue au sommet d'Alfama est assez pittoresque et offre une très bonne vue sur Lisbonne. À ce stade, il a recommencé à pleuvoir, nous avons donc descendu la colline à la recherche d'un endroit pour nous abriter de l'averse imminente (nous avons appris notre leçon hier). Nous avons trouvé refuge dans un abri de tramway et avons attendu ce qui s'est avéré n'être qu'une légère bruine.

Pour des raisons que nous ne pouvons maintenant expliquer, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de monter dans le prochain tram qui arrivait, malgré le fait qu'il allait complètement dans le mauvais sens. Nous avons fait un arrêt avant de décider que descendre la colline était contre-productif, compte tenu de nos plans pour la journée. Nous sommes descendus du tram et sommes revenus sur nos pas jusqu'à la même colline sanglante jusqu'à la perspective, où nous avons tourné à gauche et avons trouvé le château tout en haut de la colline. Nous avons également trouvé un bar à vin dont Jamie avait entendu parler juste en dessous du château et avons estimé qu'il était temps de prendre un verre et de déjeuner.

Lorsque nous sommes arrivés, nous étions presque les seuls au bar à vins do Castello et avons eu une excellente conversation avec le propriétaire sur les vins que nous pourrions apprécier. Il nous a servi deux premiers verres excellents et très généreux. J'adore la tendance des Portugais à ressentir le besoin de remplir les verres à vin à leur juste niveau, plutôt que la tendance britannique à mesurer à un volume précis et précis prédéterminé. Nous avons également commandé une assiette de produits régionaux de porc noir et de fromages portugais.

Nous avons passé quelques heures très agréables à essayer plusieurs vins différents, dont un porto de 15 ans pour moi. L'invasion du bar par un grand groupe de Français extrêmement bruyants et apparemment horriblement riches n'a même pas pu nous refroidir le moral. Après notre déjeuner principalement liquide, nous avons trébuché en remontant le château de manière plutôt instable pour nous promener dans les remparts et prendre plus de photos.

Je dois être honnête, après avoir visité divers châteaux dans diverses régions d'Europe, ils commencent tous à se ressembler. De hauts murs, des escaliers raides, des vues fantastiques, car ils semblaient obsédés par la recherche de la plus haute colline sanglante possible pour construire des choses intéressantes au sommet. Nous avons regardé autour de nous pendant un moment et pris un grand nombre de clichés avant de décider qu'il était temps d'arrêter. Nous avons redescendu la colline, mais étant très intelligents, nous avons choisi un chemin différent de celui que nous avions emprunté, afin que nous puissions voir plus de la région.

Nous nous sommes presque immédiatement perdus. Cela a en fait joué en notre faveur, car nous avons trouvé un petit magasin local qui vendait du vin (entre autres), et encore mieux, un petit bar non touristique pour se reposer et récupérer. Un litre de bière et deux verres de vin plus tard, ils semblaient vouloir fermer, car il se faisait assez tard le soir du Nouvel An, alors nous sommes partis. La règle générale à Alfama est apparemment, en cas de doute, de descendre (une bonne règle à tout moment, j'aurais pensé), alors nous avons trouvé la rue vallonnée la plus proche et l'avons descendue.

Avec le temps, suite à cette théorie de la descente, nous sommes arrivés à la station de métro et de là, nous sommes rentrés à l'hôtel pour nous rafraîchir un peu avant notre dîner du Nouvel An.

Jamie avait trouvé un restaurant recommandé qui s'est avéré être à seulement deux pâtés de maisons de la station Marqués de Pombol, qui n'est qu'à une station de nous en métro. Bocca - http://www.bocca.pt/ Bien sûr, c'est en haut d'une foutue colline, mais cela semble être prévu par ici. Nous sommes arrivés avec un peu d'appréhension 10 minutes plus tôt à 8h50, mais ils ont semblé prendre cela dans leur foulée et nous ont assis immédiatement sans nous obliger à rester debout.

Le dîner était très bon, même si certains plats ont un peu raté leur cible. Nous avons également eu l'accord mets-vin proposé, mais nous nous sommes vite rendu compte qu'ils n'avaient pas de sommelier approprié dans le personnel, car les vins semblaient être des choix quelque peu étranges, le plus étrange étant un blanc léger et citronné à associer avec une joue de porc braisée dans vin rouge dans une soupe de pommes de terre. Très étrange.

Ils ont également eu des problèmes avec le timing - il avait été annoncé comme un dîner du réveillon du Nouvel An, avec du champagne à servir à minuit, mais nous avons terminé juste après 23 heures. Nous avons demandé si nous pouvions avoir notre champagne et payer plus tôt, car nous pensions que nous pourrions nous rendre dans le centre de Lisbonne pour voir le Nouvel An. À leur crédit, ils nous ont non seulement permis de payer plus tôt, mais nous ont donné une demi-bouteille de champagne que nous devions avoir à minuit à emporter avec nous - service fantastique si vous me le demandez.

Au moment où nous avons organisé tout cela et payé la facture, il était juste après 11h30, alors nous nous sommes précipités sur la grande colline sanglante jusqu'à la station de métro et nous nous sommes entassés dans le premier train qui est arrivé. Je peux vous dire que les Lisboètes ont quelque chose à apprendre sur les trains de métro bondés, car il n'y avait pas vraiment de monde par rapport aux normes des heures de pointe à Londres - je pouvais encore respirer par exemple.

Nous sommes finalement arrivés à la station Terreiro do Paço et nous nous sommes précipités dans les escaliers avec tout le monde. Nous sommes arrivés à temps à Praça do Comércio pour voir le compte à rebours final pour minuit. Le centre de Lisbonne regorgeait de Lisboètes étonnamment bien élevés. Nous avons pris place le plus près possible du centre de la place et avons attendu avec le reste de Lisbonne les dernières minutes de l'année.

Le compte à rebours a commencé, et l'air était électrique. Minuit est venu, et la célébration a vraiment commencé. Des cris et des cris de tous côtés, de la musique provenant des haut-parleurs et le plus impressionnant des feux d'artifice festifs ont retenti au-dessus de la ville pendant au moins dix minutes. Je n'ai jamais vu un groupe de personnes aussi heureux, tout le monde souriant, s'embrassant, fumant beaucoup de pot à cause de son odeur, du champagne, chantant, dansant. Une merveilleuse façon de sonner la nouvelle année.

Jamie avait pensé un peu naïvement que nous pourrions peut-être prendre le métro pour rentrer chez nous, ou au moins prendre un bus. Fille stupide. Nous avons marché avec la foule à travers le centre-ville, applaudissant et riant. Il est vite devenu évident que nous devions retourner à l'hôtel à pied, ce qui n'aurait pas été un gros problème car il n'y a que deux ou trois kilomètres, sauf que nous étions un peu ivres et que c'est tout le chemin qui monte. ! Pourquoi tout dans cette ville est-il en haut d'une colline ?

Une heure fatigante plus tard, nous sommes revenus au Sheraton. Nous avons sauté une dernière bouteille de ce qui s'est avéré être du champagne vraiment nul et nous nous sommes installés pour la soirée. Peut-être pas la façon dont nous passons normalement notre réveillon du nouvel an, mais l'un des meilleurs dont je me souvienne.

J'espère que vous êtes toujours avec nous.

Sixième jour - Sueurs de viande à minuit (1er janvier 2011)

Le jour s'était peut-être levé brillamment ou autrement, il n'y avait aucun moyen que nous allions le voir ce matin. En fait, nous n'avons éteint les lumières qu'après 3 heures du matin et 9 heures du matin était beaucoup trop tôt pour nous lever, nous avons donc dormi jusqu'à 11h30. Malgré cette longue période de repos, aucun de nous ne se sentait particulièrement en bonne santé après avoir quitté l'hôtel, donc notre première mission (comme c'est le cas tant de matins) était du café et des pâtisseries au premier magasin de pâtes que nous avons pu trouver (voir Jour cinq pour l'explication).

Après beaucoup de confusion et d'angoisse lors de l'achat de notre carte journalière pour le transport en commun (ils ont augmenté les tarifs pour le 1er janvier, nous n'avions pas prévu cela et n'avions pas eu assez de changement, la fille de la cabine d'information était informative mais pas particulièrement utile car elle ne pouvait pas 8217t pause vingt) nous avons trouvé notre bus et sommes allés en ville pour accomplir notre objectif principal (café et bonbons).

Il semblait, à notre grand désarroi, qu'une grande partie de Lisbonne avait également eu une soirée tardive parce que presque rien n'était ouvert. Nous sommes descendus du bus à Restauradores et avons serpenté jusqu'à Baixo-Chaido sans trouver un seul café ou magasin de pâtes ouvert.Incroyablement frustrant, surtout compte tenu de l'énormité du mal de tête privé de caféine causé par la gueule de bois sur lequel je travaillais.

Nous avons finalement, après avoir beaucoup erré dans les rues et les ruelles désertes (qui étaient toutes vallonnées), nous sommes arrêtés à un abri de tramway, pour examiner les options. Pendant que nous attendions, un tramway incroyablement plein est arrivé, absolument rempli de monde. Pas sur notre liste de choses que nous voulions faire. Curieusement, cependant, il y en avait un presque complètement vide juste derrière, alors nous sommes montés sur celui-ci et nous nous sommes assis.

Nous avons décidé de prendre le tram aussi loin que possible avant de démarrer, pour voir où il allait et s'il y avait quelque chose d'ouvert. Nous étions sur le numéro 28, qui monte la colline d'Alfama, exactement où nous étions hier. Pour une raison quelconque, à peu près tout là-bas était ouvert et animé. Je suppose qu'il y a suffisamment de touristes à Lisbonne pour convaincre certaines personnes de s'ouvrir, même le jour du Nouvel An.

Nous sommes restés sur le 28 jusqu'à ce qu'il se termine à Graca, un quartier principalement résidentiel après Alfama où il semble que peu de touristes s'égarent. Nous avons trouvé un magasin de pâtes, mais il était apparemment fermé pour le déjeuner. Nous sommes retournés vers Alfama, en regardant dans chaque porte de restaurant sur le chemin pour voir si nous pouvions trouver quelque chose qui n'offrait pas exclusivement de la morue salée - pas beaucoup de chance pour être honnête. Nous nous sommes retrouvés dans un café touristique embarrassant juste en dessous de l'entrée du castello, où j'ai pris un hamburger et un coca, à ma grande horreur.

Le déjeuner terminé, nous avons redescendu la colline (selon la règle d'Alfama), à la recherche d'opportunités photographiques et éventuellement de vin. Nous nous sommes arrêtés dans un supermarché de raisins fermentés à mi-chemin pour acheter des fournitures liquides pour la soirée, et nous nous sommes finalement retrouvés au pied de l'ascenseur de Santa Justa (le célèbre ascenseur géant de la Baixa, qui ne sert apparemment à rien pour autant que je sache d'autres que comme attraction touristique).

La file d'attente était géante, nous avons donc fait le tour et gravi la colline pour monter depuis le sommet (elle se connecte à l'une des ruelles et est gratuite si vous avez un laissez-passer journalier, inutile de faire la queue pendant une heure).

La vue était fantastique et le tout était dramatiquement branlant et vieux, ce qui était excellent, suffisamment pour donner une petite poussée d'adrénaline sans être réellement dangereux. Une vingtaine de minutes à prendre des photos très hautes de la ville, et nous étions desséchés, je peux vous le dire.

Nous avons trouvé un café de rue ouvert dans l'une des rues piétonnes ci-dessous (Rua Áurea) et avons commandé 1,5 litre d'eau et un litre de sangria rouge, pour nous détendre. Nous avons passé une excellente heure environ à regarder les habitants et pas si les habitants se promènent le long de la route - il semble que beaucoup s'habillent de leur mieux pour la promenade. Ça commençait, alors nous avons décidé de retourner à l'hôtel pour un peu de repos et de nettoyer quelques photos avant le dîner. La bouteille de vin que nous avons achetée nous a été utile pour cela.

Finalement, nous avons décidé qu'il était temps pour le dîner. Nous avons trouvé un endroit pour roder au Brésil juste en bas de la rue appelé "Costellao Ga" 250cho" qui n'avait pas l'air trop mal. Nous sommes entrés et avons été accueillis par l'un des meilleurs signes pour un restaurant dans une ville où l'anglais n'est pas la langue maternelle - presque personne ne parlait anglais du tout.

Rod&# 237zio est un type de restaurant de viande brésilien où il y a généralement un buffet de bar à salades, et les serveurs se promènent avec des brochettes de viande de rôtisserie géantes, coupant des lanières de tout ce que vous voulez en passant. Pour un prix fixe, vous pouvez manger plus ou moins autant que vous le souhaitez.

Nous avions l'option la moins chère sur le menu - la Mini Rod - 237zio pour seulement - 836412 chacun, ce qui a donné assez de viande pour étouffer un âne. Coma complet de viande. Nous avons eu quelques types de steaks différents, du rosbif brésilien, quelques types de porc, du poulet, des saucisses, de l'ananas cuit, des bananes frites. absolument fantastique et absurdement bon rapport qualité-prix - toutes les viandes étaient excellentes et le buffet de salades n'était pas trop mal non plus.
Après avoir mangé un peu plus qu'à notre faim, nous avons reconnu notre défaite et payé la note. Nous sommes retournés à l'hôtel, même pas inquiets d'être à court de vin. Je pense que nous regrettons tous les deux le volume de viande que nous avons mangé.

Salut Scott, salut Jamie,
Il m'a fallu quelques jours pour revenir sur ce fil mais je pense que c'est fabuleux ! Vous êtes un écrivain merveilleux et cela et le fait que nous soyons si récemment à Lisbonne rendent vraiment cela vivant pour moi.

SO dit bonjour. Quand est-ce que tu retournes à Londres ?

Vous écrivez si bien, c'est amusant à lire même si je suis content de ne pas être dans la froide vieille Europe ! Nous nous sommes noyés à Sintra, n'avons pas pris de manteaux ni de parapluies - décision stupide.

GTG - de retour à Londres dimanche - puis retour au travail lundi. J'espère toujours gagner un gros lot à la loterie avant de repartir pour ne plus jamais avoir à travailler ! Merci de croiser les doigts et les orteils pour moi hahaha !

Kay - c'est en fait très chaud ici par rapport à Londres ! Mais je suppose que pas par rapport à où vous êtes !!

Le logement à Sintra était super. Basique, mais bon. Ils vendent également du vin décent et du breaky pour 4 à 6 euros. Apparemment, l'hébergement n'est pas autorisé à inclure le petit-déjeuner à moins d'avoir un restaurant complet.

Je pense que sans voiture 2-3 nuits à Sintra seraient super. Vous pouvez prendre un bus pour Cascais/Estoril (bord de mer) un jour, et le palais de Pena et le château maure valent également une journée.

Lisbonne était super aussi et nous avons passé 5 nuits. Je pense que vous pouvez également faire un voyage en bus à Evora et aussi à Obidos si vous souhaitez faire une pause sans voiture.

Quant à la colline. c'est une colline. Et pas une courte. J'étais là-bas avec ma mère et son amie (elles ont toutes les deux 60 ans) en octobre 2009 et nous soufflions et soufflaient. Mon mari dit que si vous avez des problèmes de genou, la descente peut être difficile pour eux. Sintra et Lisbonne sont toutes deux très vallonnées. Au moins à Lisbonne, ils ont des tramways pour vous faire monter et descendre. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, mais c'est à 5-10 minutes de marche en montée depuis l'hébergement jusqu'au centre historique de Sintra.

J'espère que cela t'aides! Profitez de votre voyage!
J

Septième jour - Quelle vue (sauf pour le brouillard dense) (2 janvier 2011)

Après avoir survécu à une nuit de sueurs de viande, nous nous sommes réveillés légèrement paresseux. Nous avons ouvert le store électrique pour voir quel genre de journée nous attendait à l'extérieur et nous avons eu une vue spectaculaire. rien. Un brouillard dense était apparemment assis sur Lisbonne un peu comme un très gros homme sur un petit siège de vélo - absolument rien n'était visible, et c'était très dérangeant. Soit ça, soit quelqu'un avait givré nos fenêtres pendant la nuit pour des raisons inexpliquées.

Cela, bien sûr, était à prévoir, car nous prévoyions de faire un voyage au bord de la mer pour profiter de la vue sur l'océan et tout pour la journée. Sans se laisser décourager, nous avons fait nos valises et nous sommes dirigés vers les rues brumeuses et désertes (le dimanche matin à Lisbonne n'est que légèrement plus actif que le jour du Nouvel An). Lors de notre première mission, nous avons trouvé un café à pâtes au coin de la rue et avons pris le café et une gâterie savoureuse avant de descendre dans la station de métro pour recharger nos laissez-passer Via Viagem pour le voyage de la journée. En planifiant à l'avance, nous avons apporté suffisamment de monnaie pour couvrir les nouveaux frais de la nouvelle année, ce qui était intelligent, même pour nous.

Remontez les rues de surface pour un bus jusqu'à Cais do Sodró et de là jusqu'au train pour Estoril. Le voyage s'est déroulé sans incident, même s'il était intéressant de voir le mur de brouillard obscurcir tout sauf les bâtiments les plus proches des voies. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudrait vivre adossé à une voie ferrée, mais voilà. Je suis sûr que la vue par une journée sans brouillard doit être spectaculaire.

Nous sommes arrivés à Estoril et avons marché jusqu'à la plage. Comme prévu, il n'y avait rien à voir car rien ne pouvait être vu. Nous avons marché un peu sur le sable et j'ai réussi à passer plus de dix minutes au bord de l'eau sans être trempé par une vague inattendue - peut-être une première pour moi. Nous avons descendu la digue en passant devant Monte Estoril, atteignant presque Cascais avant de décider qu'il serait peut-être l'heure du déjeuner et certainement l'heure d'une cruche de sangria.

Nous avons trouvé un bar bien situé et commandé exactement cela. Nous avons mangé et bu notre déjeuner et avons regardé les vagues massives se briser sur la digue, abreuvant de manière divertissante quelques personnes sans méfiance qui auraient dû mieux le savoir. Il a dû y avoir une énorme tempête quelque part au large, car les vagues étaient vraiment énormes. Des murs d'eau massifs s'écrasaient à plusieurs reprises contre les murs d'une manière très intéressante et photogénique, ce qui était très apprécié.

Nous avons passé pas mal de temps à essayer de capturer l'image parfaite de l'eau qui se brisait sur le trottoir, et peut-être éclaboussant des gens qui n'y prêtaient pas autant d'attention qu'ils auraient dû l'être. Finalement, nous nous sommes fatigués de cela et, après être retournés vers Estoril, nous avons tourné notre attention vers les surfeurs manifestement fous qui se baladaient dans ce qui devait être une eau glaciale à couper le souffle. Certains d'entre eux étaient assez merdiques, mais quelques lignes ont suffisamment sculpté les vagues pour faire des photos intéressantes, donc j'étais assez content.

Nous avons continué le long de la digue après Estoril jusqu'à ce que nous soyons à nouveau desséchés et que nous trouvions un autre café bien situé où nous asseoir. Nous avons passé une autre heure à profiter d'une bouteille de vin relativement agréable et relativement chère (bizarre comme le prix du vin est directement proportionnel à la qualité de la vue).

Le soleil s'est couché d'une manière plutôt dramatique, faisant briller les restes du brouillard de la manière la plus pittoresque, puis il est devenu froid. Comme je ne portais qu'un pull et que nous n'avions plus de vin, nous avons décidé de retourner à Estoril à pied, de remonter dans le train et de retourner à Lisbonne pour le dîner.

Le dîner était un rapide trajet en bus jusqu'à Restauradores, puis un trajet en tramway jusqu'à Bairro Alto. J'ai lu un article sur un restaurant que nous avons croisé plusieurs fois dans un magazine (ils ont probablement payé pour y être, mais peu importe), alors nous avons décidé de l'essayer. Il s'est avéré qu'il y avait du vin cher, de très bonnes tapas (ce qui est bizarre pour Lisbonne) et pas de très bonnes pizzas (ce qui est normal pour Lisbonne je pense). Ils étaient très sympathiques, mais ce n'était pas génial et je n'y retournerais pas.

Après le dîner, nous avons senti qu'une dernière boisson était en ordre avant de rentrer à l'hôtel. Nous avons donc trouvé notre bar à vin préféré dans le Bairro Alto – Artis. Nous avons trouvé un siège et commandé deux verres de vin et nous nous sommes assis pour profiter ou passer une soirée complète à Lisbonne. C'est une ville surprenante. Je ne pense pas que l'un de nous s'attendait à aimer autant que nous l'avons tous les deux. Je ne sais pas si je veux passer une autre semaine complète ici, mais je reviendrai certainement pour un long week-end ici et là. Alors qu'une grande partie est très délabrée et que plus de quelques bâtiments sont abandonnés et en ruine, la ville est animée et passionnante. La nourriture, sans être fantastique, est bon marché et surtout savoureuse, le vin est fantastique et bon marché et les gens sont sympathiques. Je pense qu'un voyage par beau temps sera de mise.

Jour huit – Bar Xtreme (3 janvier 2011)

Aujourd'hui était notre dernier matin à Lisbonne, et j'étais bouleversé. J'ai passé un séjour fantastique là-bas et je ne voulais pas vraiment partir, le confort du Sheraton de Lisbonne ayant peut-être quelque chose à voir avec cela. Nous nous sommes levés à l'heure impie de 9 heures du matin (ish, cela aurait pu être un peu plus tard) et avons fait nos bagages.

Nous avions, pour des raisons inexpliquées (principalement parce que nous sommes bon marché) décidé de marcher avec nos bagages impressionnants et lourds jusqu'à Marques do Pombol pour récupérer notre voiture de location. Non seulement jusqu'à Marques do Pombol, mais jusqu'au grand rond-point, puis jusqu'à la colline incroyablement raide. Nous avons finalement trouvé l'Avis et récupéré Aurelia (notre première voiture de location portugaise devait s'appeler Aurelia, car toutes nos voitures de location ont des noms, tout comme notre GPS Tracy). Aurelia est une nouvelle Toyota Yaris, à peine plus grande qu'une de mes chaussures, mais en noir, par opposition au blanc élégant de mes baskets de voyage.

Nous vivons à Londres et, par conséquent, étant un peu sains d'esprit, nous ne possédons pas réellement de voiture. Cela fait un certain temps que je n'ai pas conduit d'automobile, et je ne suis pas très doué pour démarrer une voiture à transmission manuelle sur les collines, du moins quand je suis face à eux, je suis une star si je suis descente. C'est peut-être le bon moment pour souligner que Lisbonne n'est construite que sur une colline.

Avec une bonne dose d'appréhension, nous avons placé Tracy le SatNav à une destination, avons reculé une colline ET au coin de la rue (mon examinateur de test de conduite aurait été fier) ​​et sommes partis.
Comme elle le fait d'habitude, Tracy nous a bien guidés et nous a fait sortir du centre de Lisbonne avec peu de bruit et presque pas de problème. Les côtes étaient rares, presque comme si Tracy était aussi nerveuse que moi à propos de ma capacité de départ en côte. C'était lundi en fin de matinée mais la circulation n'était pas trop mauvaise et peu de temps après nous étions sur l'autoroute, en direction du château d'Almourol, près de Tomar.

Nous l'avons trouvé avec seulement une confusion mineure. Apparemment, le Portugal a traversé une période d'amélioration des infrastructures au cours des dernières années. Tracy commence à montrer son âge et à mesure que nous nous rapprochons du château, elle a commencé à avoir des problèmes. Nous l'avons finalement trouvé, mais nous n'avons pas été un peu impressionnés par sa grandeur. D'une part, c'est sur une très petite île qui au moins en janvier est inaccessible, étant au milieu d'une rivière. Nous avons pris quelques photos et nous sommes repartis.

Sur le plan positif, la grande colline déserte menant à l'autoroute m'a permis de pratiquer mes démarrages en côte, et je suis arrivé au point où je pouvais démarrer sans brûler l'embrayage. Je trouve qu'il est préférable de pratiquer ce genre de choses sur des voitures de location. De plus, je recommanderais si vous envisagez d'acheter une ancienne voiture de location de faire vérifier l'embrayage, au cas où je l'aurais conduite.

Il s'est avéré que Tomar n'était pas si loin du château, et il n'a pas fallu longtemps pour que nous soyons à nouveau très confus car Tracy n'avait aucune idée de l'endroit où nous étions. Apparemment, la nouvelle autoroute ressemble beaucoup à une forêt et/ou à un champ pour elle, même si pour être honnête, elle vieillit. Nous avons finalement trouvé le rond-point qu'elle n'arrêtait pas de nous dire de chercher, et de là, la route jusqu'à Casa Rosden, notre deuxième chez-soi pour les prochains jours. www.casarosdenportugal.com

Apparemment, la route menant à Casa Rosden a été déchirée il y a quelques semaines et est maintenant un bourbier de chemin de terre avec des nids-de-poule et de grandes flaques de boue. Aurélia a fait un travail remarquable et nous avons trouvé l'endroit sans difficulté. Nous avons été accueillis par les propriétaires Ros et Den (donc la Casa Rosden nommée de manière créative), qui nous a montré notre chambre pour les prochaines nuits.
Den nous a gracieusement proposé de nous emmener faire une visite rapide en voiture de Tomar et des sites touristiques locaux, y compris le supermarché, afin que nous puissions acheter toutes les fournitures nécessaires. La visite en voiture était fantastique et comprenait une visite complète du centre de Tomar, ainsi qu'une montée de la colline pour voir le château des Templiers et l'aqueduc plutôt impressionnant qui l'alimentait. Le supermarché en particulier était important, car après sept nuits passées à manger au restaurant, nous étions prêts pour des plats cuisinés à la maison.

C'est toujours une aventure d'explorer un marché dans un pays étranger, surtout quand on ne parle pas la langue. Nous avons assez bien réussi, je pense, en ramassant assez pour nous nourrir pour deux dîners, y compris un steak au barbecue et une salade pour ce soir, ainsi que du vin. Nous nous sommes entassés dans les quatre roues motrices de Den et sommes revenus à la casa.

Heureusement, il y a un très bon barbecue au charbon de bois en plein air à la maison, et je l'ai utilisé au maximum pour cuisiner deux steaks très savoureux pour le dîner. J'aime manger à l'extérieur, mais il est difficile de battre un steak fait maison sur un grill extérieur. Avec de la salade et du vin décent, un gagnant tout autour.
Après le dîner, nous nous sentions un peu agités, alors nous avons marché jusqu'au village local de Portela pour voir si nous pouvions trouver un endroit pour prendre un dernier verre pour la soirée. Le restaurant local était fermé mais le bar XTreme était ouvert (le repaire local des motards motocross / dirtbike), alors nous y sommes allés.

Nous avons été frappés presque immédiatement à quel point la langue est importante pour se sentir à l'aise dans un endroit. Lorsque nous avons ouvert la porte, toute conversation s'est arrêtée et tout le monde s'est tourné vers nous. Nous avons trouvé un siège et nous nous sommes assis. Il a fallu un certain temps avant que la conversation ne reprenne. Nous avons commandé un verre de vin et une bouteille de bière de taille normale entre nous et nous nous sommes installés.

Le football était allumé, alors nous avons regardé cela pendant que nous discutions. On ne savait pas de quel côté les résidents du bar soutenaient, et nous ne savions pas l'un ou l'autre car il s'agissait des équipes de la ligue portugaise, nous sommes donc restés silencieux, même lors des plongeons évidents et des buts presque manqués, ce qui aurait normalement suscité quelques commentaires. ou autre. Nous avons commandé un autre tour.

Finalement, le moment est venu de payer la facture et de redescendre le gravier d'une rue jusqu'à notre chambre. J'ai demandé le conta et on m'a répondu en portugais. Je ne voulais pas faire une scène et exiger une réponse en anglais, car je n'avais pas compris la réponse la première fois, j'ai donc choisi le billet de vingt euros de mon portefeuille, en supposant que le billet de cinq euros ne suffirait pas pour couvrir deux bières et deux vins.

Il s'est avéré que j'avais tort. On m'a donné dix-sept euros quarante centimes de monnaie - c'est vrai, deux bières en bouteille et deux très grands verres de vin à moitié décents coûtaient un total de deux euros soixante. J'adore cet endroit. Ce n'est peut-être pas les Champs Elysées, mais cela a ses charmes. Nous nous installons pour la nuit, suffisamment sophonisés et assez contents de nous.

Jour neuf – sur une longue et sombre autoroute du désert (4 janvier 2011)

Putain j'adore les stores occultants. Il aurait pu être 4 heures du matin pour autant que je sache quand je me suis réveillé à 9h30 ce matin. La noirceur était absolue, ce qui a causé un petit problème quand il était en fait 4 heures du matin et j'ai dû trouver la salle de bain dans le noir total dans une pièce étrange dans un pays étrange, pas tout à fait éveillé. Je me suis perdu. Heureusement, j'ai réalisé mon erreur avant de faire pipi dans le couloir.

Nous avons emprunté le chemin de terre plutôt rustique et nous sommes dirigés vers l'autoroute, en direction de l'ouest (pour être honnête, la route menant à l'hôtel est normalement pavée, mais les personnes chargées de l'eau et / ou des égouts devaient évidemment effectuer des travaux sur les conduites d'eau. Ils ne pensaient pas que le remplacement des routes était de leur ressort, et les gens des routes de la ville pensaient apparemment et à juste titre que, puisqu'ils n'avaient pas déchiré la route en premier lieu, le remplacement n'était pas leur préoccupation. la route reste en terre et les fortes pluies font leur pire. On s'attend à ce que quelqu'un recule à un moment donné et la route sera réparée, mais il est difficile de dire quand cela pourrait être).

West nous a conduits à l'autoroute payante, qui est en fait relativement chère - plus que - 83645 pour aller de Tomar à - 211bidos, bien que cela signifie voyager sur une super autoroute bien pavée et principalement à trois voies à très haute altitude. vitesses (en fait, environ 10 km/h de plus qu'Aurelia est à l'aise pour le faire - elle peut le faire à la rigueur, mais les vibrations et le bruit ne semblent pas en valoir la peine, et je suis un gentleman - je ne le fais pas) #8217t aime voir une dame se fatiguer inutilement).

&# 211bidos est connu pour deux choses – la blancheur chatoyante des bâtiments dans les murs-rideaux médiévaux environnants et impressionnants qui encerclent complètement la vieille ville, et la liqueur de cerise astucieusement conçue et trompeusement forte appelée “ginja.” Il semble que les touristes aient découvert à la fois la blancheur chatoyante et le liquide rusé et que les pièges à touristes les aient suivis. La route principale de la grande porte d'entrée jusqu'à l'église à l'autre bout du village est bordée de magasins vendant le tat touristique typique, y compris, mais sans s'y limiter, de la poterie presque faite à la main et presque peinte à la main, des chaussettes pour certains raison, des épées en bois, un magasin de musique celtique (même je ne peux pas expliquer celui-là), et les 1001 autres accessoires touristiques qui semblent nécessaires.

Nous avons fait une petite promenade exploratoire avant que la pluie ne commence, à quel point nous avons trouvé un restaurant pour le déjeuner. C'était du portugais traditionnel, donc il y avait de la morue salée au menu. Bien que je sois sûr que certaines personnes aiment la morue salée, nous ne sommes pas deux d'entre eux. Au lieu de cela, nous avons eu les fettuccini pas particulièrement traditionnels mais savoureux avec du poulet, du bacon et des champignons, et du poulet à l'ananas pour moi. Les deux étaient meilleurs que ce à quoi nous nous attendions. Au moment où nous avons fini de déjeuner, la pluie s'était plus ou moins arrêtée.

Nous sommes repartis pour plus de photos et avons fait un circuit assez complet du village. Il n'y a pas grand-chose là-bas, à part cette rue principale, pour autant que nous puissions en juger. Notre curiosité satisfaite et nos cartes mémoire un peu plus pleines qu'elles ne l'étaient auparavant, nous sommes retournés à Aurelia et avons mis Tracy le satnav vers Alcobaça (qui, je pense, ressemble terriblement au nom du cousin de Chewbacca du pays).

Tracy a parfois un sens de l'humour quelque peu perturbé, et notre décision de lui faire éviter les routes à péage signifiait qu'en représailles, elle a essayé de nous faire traverser le centre même d'un village de campagne portugais relativement grand mais extrêmement exigu. Ce n'était pas amusant. De plus, il semble que depuis que les cartes de Tracy ont été chargées, elles ont changé tout un tas de rues à sens unique, ce qui ajoute au degré de difficulté. Finalement, nous avons capitulé et avons rétabli sa programmation par défaut, lui permettant de nous emmener 23 km sur l'autoroute à péage.

Presque par accident, nous avons trouvé le parking du centre-ville d'Alcoba, juste en face de la cour de ce qui est apparemment l'une des plus belles abbayes cisterciennes restantes, le Mosterio de Santa Maria, datant du XIIe siècle. Après des ennuis mineurs en essayant d'obtenir de la monnaie pour une note dans les magasins locaux afin que nous puissions payer pour le stationnement (nous avons utilisé la dernière de notre petite monnaie pour payer la foutue route à péage pour arriver à Alcoba)), nous sommes entrés l'abbaye.

Il n'y a pas si longtemps, nous avons lu une série de livres de C.J. Sansom, dont l'un se déroule dans un monastère médiéval. J'ai pensé à la description de la vie monastique en marchant dans les anciennes salles et cours du Mosterio de Santa Maria - cela aurait été une vie très difficile, et si aujourd'hui devait se passer quelque chose, souvent très froid. L'une des choses du livre qui m'a marqué était la description de certains des moines passant le temps dans le cloître en gravant des gravures et des messages dans les murs - les murs de Mosterio de Santa Maria sont recouverts de messages et de symboles sculptés . Le temps qu'il a fallu pour faire tout cela, le dévouement et le pur ennui requis pour dépenser autant d'argent à grignoter de la roche solide. pas de vie pour moi.

Nous avons passé une bonne heure à errer dans le monastère avant de décider qu'il était temps de retourner à Tomar pour le dîner et une nuit tranquille. De toute évidence, Tracy n'avait pas tout à fait surmonté son irritation avec nous, et j'ai aggravé la situation en pensant que ce serait une bonne idée de modifier à nouveau ses paramètres pour éviter les routes à péage. J'ai payé cher cette fois. Elle nous a envoyés au sommet des montagnes dans ce qui s'est avéré être de l'obscurité, une bruine légère et un brouillard très épais. Cela a peut-être été le trajet le plus stressant de ma vie. Nous avons fait des va-et-vient et des virages aveugles, à travers de minuscules villages sur une route à peine un vent de voie, tout au long de la soirée. J'étais bouleversé au moment où nous sommes finalement arrivés à Casa Rosden. Je ne ferai pas l'erreur d'essayer de dire à Tracy quoi faire à nouveau de sitôt, je peux vous l'assurer.

La soirée a été agréable et a consisté principalement à préparer le dîner, à écouter ma liste de pièces de rock classique, à boire du vin et à parler du voyage que nous faisons et des voyages que nous avons effectués. Je ne peux pas penser à une bien meilleure façon de passer une soirée assez froide et pluvieuse dans le Portugal rural.

Jour dix et onze – 40 jours et 40 nuits (5 et 6 janvier 2011)

Pour une raison quelconque, nous avons réussi à dormir un peu hier matin. Notre plan initial avait été de redescendre Nazaré et le monastère de Batalha, mais le ciel semblait un peu menaçant et nous luttions tous les deux contre le rhume (une bataille perdue d'avance, comme il s'est avéré plus tard). Compte tenu de ces deux arguments convaincants, nous avons plutôt décidé d'explorer Tomar.
Nous avons mis un peu plus de temps que d'habitude à nous préparer et avons finalement emballé dans Aurelia the Yaris pour notre court voyage en ville. Nous avons commencé la journée au château des Templiers, perché sur sa colline défensive surplombant la ville. La montée de la colline était passionnante - J'adore les routes sinueuses et escarpées, en particulier dans les voitures de location. Nous avons trouvé un parking juste devant les portes principales - l'un des avantages des voyages hors saison est l'abondance de possibilités de stationnement qui se révèlent à chaque tournant.

Nous avons passé deux bonnes heures à fouiner dans ce qui reste du château. Nous avons découvert que ces vieux châteaux et monastères au Portugal sont étonnamment bien entretenus et que de nombreux travaux de restauration étaient en cours au château de Tomar. Nous avons tous les deux lu des livres récemment sur les Templiers et sur la vie des moines dans les monastères au Moyen Âge, le château était donc particulièrement intéressant pour nous. Encore une fois, le voyage hors saison signifiait que nous avions le château presque entièrement pour nous seuls, ce qui, je pense, a ajouté à l'atmosphère.

Assez curieusement, la sortie nous a déposés à l'arrière de la partie résidentielle du château, sur un dos de terre battue avec un panneau nous renvoyant vers les parkings. Malheureusement, les nuages ​​menaçants avaient révélé leur pièce de résistance - il avait commencé à pleuvoir assez fort pendant que nous explorions. Nous sommes retournés assez rapidement à Aurelia et avons redescendu la colline jusqu'à Tomar.

Den, le propriétaire du chalet où nous séjournons, a suggéré de se garer au marché de la ville, car il se trouve juste entre la vieille ville et la nouvelle, et plus important encore, il est gratuit. Nous n'avions pas programmé Tracy, nous fiant plutôt à la chance et à nos capacités directionnelles, malgré des années de preuves prouvant que ce n'est probablement pas un bon choix. L'histoire, semble-t-il, ne se répète pas toujours et nous avons trouvé le parking presque immédiatement, bien qu'un peu par accident.

Nous nous sommes dirigés vers la vieille ville et avons été étonnés de voir à quel point c'était calme. Apparemment, le 5 janvier vers l'heure du déjeuner n'est pas le bon moment pour explorer Tomar, si vous cherchez un endroit animé. Nous avons parcouru presque tout le chemin à travers la ville à la recherche d'un endroit pour déjeuner et nous nous sommes finalement installés à La Bella, un endroit élégant près de l'église et de la praça à la fin de la ville. Nous avons tous les deux eu des pizzas, que nous avons vraiment appréciées, même avec l'embarras d'avoir de la nourriture italienne au Portugal.

Après le déjeuner, nous avons senti que nous devions passer du temps à nous promener dans Tomar, à explorer et à prendre des photos. Il est apparu, après que nous ayons terminé notre déjeuner, que les quelques magasins qui avaient été ouverts à notre arrivée étaient fermés pour leurs déjeuners. C'était une ville fantôme. Nous avons un peu erré, mais la pluie est devenue assez forte, alors nous avons admis notre défaite et avons pris un verre.

L'une des nombreuses choses que je trouve que j'aime vraiment au Portugal est la justesse des prix des boissons. Nous avons commandé un verre de vin et une bouteille de bière dans un café du centre de la vieille ville et avons été facturés au total &# 83643.10.
Comparé à ce que nous paierions normalement à Londres pour la même commande, c'est absurde. Non pas que je me plaigne bien sûr.

La pluie avait en fait réussi à devenir un peu plus forte, alors malgré le fait qu'il n'était que 15 heures, nous avons estimé que la meilleure option pour deux personnes malades était de déclarer le match nul et de retourner au chalet pour un après-midi tranquille de lecture et récupération. Cela s'est avéré être presque exactement ce dont nous avions besoin tous les deux et nous avons vraiment apprécié notre après-midi et notre soirée, mobilisant même l'énergie pour faire griller du poulet et de l'ananas le soir.

Les choses allaient bien jusqu'à environ 4 heures du matin quand je me suis réveillé avec de la fièvre malgré la chaleur de la pièce, je ne pouvais pas m'empêcher de trembler. J'ai pris un peu d'ibuprofène et la fièvre est tombée heureusement, mais je n'ai pas réussi à dormir beaucoup entre-temps.

Le matin mit son temps à arriver. La pluie, qui avait été assez forte pendant la nuit, semblait s'être en grande partie arrêtée et je me sentais un peu mieux. Nous avons décidé d'aller de l'avant avec notre plan pour la journée - célébration de mon anniversaire d'un voyage en train vers Porto, déjeuner à la cave Taylor Fladgate sur la terrasse surplombant la ville et un après-midi de dégustation de porto. Il faut mentionner que le port est l'une de mes choses préférées, en particulier le port de Taylor.

Nous avons conduit à Entroncamento pour prendre le train de 8h30 pour Porto, arrivant à Porto juste après 10h30, et avons navigué dans le seul système de métro de Porto légèrement déroutant, nous trouvant au sommet de la colline du côté du port de la rivière, juste à côté du pont ferroviaire. Porto est une ville intéressante, comme la plupart des choses au Portugal, semble-t-il, elle est apparemment entièrement verticale. Nous pouvions voir les maisons du port s'étaler en dessous de nous, mais savions que la maison de Taylor se trouvait quelque part au sommet de la colline. Cependant, nous ne pouvions pas le voir. Nous en avons déduit que soit elles étaient suffisamment subtiles pour ne pas avoir de signe géant comme les autres maisons, soit elles n'étaient tout simplement pas visibles de là où nous étions. Mon Dieu, nous sommes intelligents.

Nous avons décidé de commencer à marcher vers le groupe principal de panneaux de port, pensant qu'à défaut de quoi que ce soit d'autre, nous pourrions trouver un endroit pour prendre une boisson réparatrice en chemin si la promenade devenait trop lourde pour nous. Honnêtement, les Portugais doivent soit développer des escaliers mécaniques extérieurs tout temps, soit arrêter de construire leurs villes sur de grandes collines sanglantes. Nous avons parcouru environ la moitié de la colline avant que Jamie n'ait la brillante idée de me faire demander à quelqu'un où se trouvait Taylor’s. J'ai trouvé un café légèrement ouvert et je l'ai fait. Il semblait, d'après ce que j'ai pu comprendre du ruisseau de portugais que j'ai obtenu en réponse à ma question, que nous devions descendre tout le long de la colline, suivre la rivière pendant un moment jusqu'à ce que nous trouvions une église, puis revenir en haut de la colline.

Ces instructions se sont avérées assez précises, ce qui m'a surpris - qui savait que je pouvais comprendre le portugais ? Nous avons trouvé Taylors sans trop de tracas et après avoir essayé un porto blanc sec très savoureux, nous avons fait la visite gratuite courte mais très instructive. Je suis toujours étonné de la taille de certains des barils dans les établissements vinicoles - le plus grand de Taylors contient plus de 100 000 litres de leur millésime en bouteille tardive - je n'ai jamais eu autant envie d'aller nager.

Après la visite, nous avons eu un déjeuner étonnamment savoureux et encore plus étonnamment abordable sur la terrasse. Encore une fois, le Portugal arrive en tête dans la qualité des tirages au sort. Après le déjeuner, c'était retour à la salle de dégustation pour que je puisse choisir mon cadeau d'anniversaire – Jamie avait décidé que cette année elle, en plus de m'emmener à Porto pour les dégustations, m'achèterait une bouteille de tout ce que je voulais. Cela s'est avéré ne pas être le cas car elle a refusé de payer pour la bouteille de porto Scion Very Old (un baril avait été découvert intact après avoir été perdu/caché pendant 150 ans). Au lieu de cela, j'ai eu une superbe bouteille de millésime 2003 que je ne devrais apparemment pas ouvrir avant 2019 au plus tôt, et que je devrais probablement boire d'ici 2050 selon les informations sur Internet.

Nous avons redescendu la colline après notre achat et avons dégusté quelques autres ports assez savoureux, avant de remonter la colline pour reprendre le métro jusqu'à la gare. Comme prévu, nous sommes arrivés juste après le départ du train et avons donc attendu 45 minutes pour le suivant.

Heureusement, il y avait un café juste de l'autre côté de la route où nous avons pris un coca rapide avant de reprendre le train pour Entroncamento.
Dans le train, le ciel s'est ouvert avec ce que je pense avoir été une mousson indienne perdue qui s'est en quelque sorte retrouvée ici. Les dix minutes de marche entre la gare et la voiture ont été suffisantes pour nous tremper jusqu'aux os, malgré de lourdes vestes et des parapluies. Le retour à Tomar sous cette pluie était pour le moins effrayant, surtout lorsqu'un éclair a frappé quelque chose d'assez important à Entroncamento et a coupé toute l'électricité de la ville, y compris tous les feux de circulation et les lampadaires. Conduire sous une pluie battante à travers une ville complètement obscurcie n'est pas tellement amusant, mais encore moins amusant est de conduire sur une autoroute obscurcie sous une pluie torrentielle avec des rivières d'eau coulant sur la route.

Malgré les conditions plutôt difficiles, nous sommes rentrés à Casa Rosden sans autre incident qu'un nid-de-poule invisible provoquant une grosse bosse. Nous avons monté les escaliers où Ros et Den nous ont rencontrés avec une carte d'anniversaire et une bouteille de vin d'anniversaire pour moi. manière. Dans l'ensemble, malgré la fièvre et la mousson, ce fut un anniversaire fantastique, et j'y reviendrai avec émotion dans 10 ou 15 ans lorsque j'ouvrirai cette bouteille de porto.


Sortez à Porto

OBSÉDÉS par Lisbonne et l'Algarve, les visiteurs du Portugal passent à côté de la ville du nord richement texturée de Porto.

C'EST Une histoire tout droit sortie du Da Vinci Code : Isabel Maria Fernandes, directrice du musée Alberto Sampaio de Guimares, repositionnait un jour un petit coffre en argent datant du Xe siècle.

Elle et ses collègues l'avaient cru vide, mais cela semblait étrangement lourd, alors elle a décidé d'y jeter un coup d'œil.

A l'intérieur, elle a trouvé 80 reliques soigneusement emballées accompagnées d'un certificat papal de vérification. Parmi eux se trouvaient des fragments de vêtements apparemment portés par Jésus et la Vierge Marie.

"Bien sûr, nous ne savons pas s'ils sont réels ou non", a déclaré modestement Fernandes, alors que les mâchoires touchaient le sol autour d'elle.

Son musée s'intéresse principalement à la datation scientifique de la poitrine. Mais après, qui sait ?

En me promenant dans Guimares, je n'ai pu m'empêcher de remarquer un parallèle plus large et convivial avec son histoire. Obsédés par Lisbonne et l'Algarve, les visiteurs du Portugal ont traditionnellement ignoré le nord. Porto, la plaque tournante à partir de laquelle des pèlerinages comme celui-ci sont effectués, n'est que la quatrième attraction la plus populaire du pays.

"Coimbra étudie, Braga prie, Lisbonne s'exhibe et Porto travaille", c'est le cliché.

Après l'industrie, le porto et l'entraîneur de football vainqueur de la Coupe d'Europe Jose Mourinho, les habitants sont connus sous le nom de tripeiros, ou mangeurs de tripes, après un épisode de 1415 au cours duquel ils ont fait don de leur viande à un explorateur à destination de l'Afrique, ne gardant que les viscères pour eux-mêmes.

Porto semble étouffant. Mais comme ce coffre, il a ses secrets. Vu d'un bateau sur le fleuve Douro, un coucher de soleil rose effleure les maisons à flanc de colline qui dégringolent de la cathédrale au bord de l'eau.

La Ribeira, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est le haut lieu touristique de Porto&aposs : "Le beau chaos des toits, les équilibres tenaces des bâtiments perchés sur les escarpements, dans une difficile rivalité de couleurs et de « voyeur du fleuve&apos », jaillit le Ville de Culture guide.

Des maisons chancelantes semblent cousues dans les murs de la ville et des murs du XIVe siècle et les carreaux bleus et blancs caractéristiques qui ornent les tavernes, les magasins et les églises sont à la fois artistiques et fragiles.

Les carreaux deviennent rapidement signature. Dans la gare de So Bento, ils représentent des scènes de l'histoire portugaise, notamment des batailles, des conquêtes et des marrons d'Inde grillés dans des fourneaux qui diffusent encore aujourd'hui leurs arômes hivernaux.

Porto fonctionne sur deux niveaux - la Ribeira et le centre historique et, au-dessus d'eux, surplombant les collines de granit, la métropole moderne. Comme dans toutes les villes, le plaisir consiste à regarder les époques converser.

Les centres commerciaux Snazzy ouverts jusqu'à minuit sont une chose. Les petits magasins vendant des seins, des bras et des intestins en cire à offrir pour l'intercession dans les myriades d'églises et de cloîtres de Porto&aposs en sont un autre. D'autres sites incluent une cathédrale romane du XIIe siècle, son autel trop cuit recouvert de feuilles d'or brésiliennes, la tour baroque des Clercs de Nicolau Nasoni&aposs et la Cadeia da Relao, une prison dont les murs épais et les fenêtres à barreaux abritent désormais une galerie de photographies. Tous sont accessibles à pied si vos veaux sont des bus à déchiqueteuse et les taxis sont bon marché si la marche en montagne n'est pas votre idée de vacances.

Bien qu'elle s'effondre bien avant la chute de la dictature de Salazar en 1974, le passage de Porto&aposs en tant que capitale européenne de la culture en 2001 a donné l'impulsion à un programme fructueux de restauration.

Son granit dur a dépassé autant de délais que de forets, mais une ville richement texturée émerge de la chrysalide de la construction, encourageant Portans plus loin dans leur dénigrement de Lisbonne.

Aujourd'hui, Porto a 3000 ans, mais est navigable grâce à un métro d'une propreté irréprochable. Son aéroport est tout aussi impeccable. Des bibliothèques, des musées, des théâtres et une salle de concert ont été insérés dans le paysage urbain.

Ses quais sont en train de changer de personnalité. Des bars fastueux bordent le front de mer de la Villa Nova de Gaia.

On peut dire que les deux pièces maîtresses de la renaissance de Porto au XXIe siècle, et certainement les architectes centraux, sont Alvaro Siza Viera&aposs Fundao de Serralves et Rem Koolhaas&aposs Casa da Musica.

Le premier, un musée d'art contemporain situé dans un parc de 20 ha, est réputé pour attirer les foules qui ne visitent normalement pas les musées. Il s'agit d'un espace adaptable, rendu dans des lignes épurées et présentant un programme d'exposition approfondi et éclectique, bien qu'en fin de compte inégal.

La Casa da Musica, une salle de concert tournée pour l'effet Guggenheim, est un cube déformé qui permet aux visiteurs de regarder les musiciens répéter et, lors de ma visite, était bondée d'enfants venant regarder Noddy.

Bien sûr, l'exubérance de Porto&aposs est tempérée par des difficultés économiques plus larges et un sentiment nostalgique, bien que compliqué, que les jours de gloire de l'empire maritime sont révolus.

À Porto, Villa Nova de Gaia abrite des dizaines d'entrepôts portuaires, qui proposent presque tous des visites et des dégustations. J'ai visité Ramos Pintos, une marque fondée en 1880 pour l'exportation au Brésil.

Tout à fait le Benetton de son époque en termes de marketing, les publicités company&aposs regorgent de femmes nues, de poses suggestives et d'hommes noirs dansant avec des femmes blanches, le tout pour un peu de nectar.

Notre guide a écouté poliment pendant que je la régalais avec des histoires de porto bâtardé avec du sucre et des clous de girofle, avant de décrire le processus de fermentation unique à la vallée du Douro.

Le porto est essentiellement du vin enrichi d'eau-de-vie, il en ressort. Commercialisé dans des déclinaisons de blanc, de fauve et de rubis, les amateurs peuvent chatouiller leur palais non seulement ici dans les caves, mais dans toute la vallée, en utilisant des manoirs convertis comme relais.

Le chauffer et ajouter des clous de girofle est clairement un acte de barbarie semblable à boire du stout avant qu'il ne se soit installé.

Le porto se marie étonnamment bien avec la nourriture et les gastronomes, il faut le dire, ne perdront pas de poids dans sa ville natale.

La morue salée traîne partout dans Porto et les fruits de mer sont super frais. Dans le village côtier de Matosinhos, les sardines, les poulpes et les crustacés sont mieux appréciés avec le vinho verde, un vin blanc léger local.

Les carnivores, eux aussi, feront bien pire que le porc noir au Café na sur Rua do Padro.

"Nous avons une gastronomie plus riche ici dans le nord et nous mangeons plus", a plaisanté un local, fatigué après une multitude de plats de poisson à Matosinhos.

Flâner dans la Baixa vallonnée de Porto&aposs, ou dans le centre-ville, est le meilleur camp d'entraînement pour travailler tranquillement pour les déjeuners et les dîners. Et après avoir fait le plein d'attractions formelles, je suis retourné pour les cafés, les marchés et les recoins cachés.

"Les gens ici sont très frontaux", a expliqué une collègue, me conduisant au marché des fermiers de Bolho, où de vieilles dames rondes achètent et vendent de la viande, du pain, des fleurs et des fruits sous l'œil vigilant de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. "Et ils utilisent aussi la langue la plus grossière du Portugal."

Au signal, une plaisanterie espiègle a suggéré que nous étions amants, tournant les joues tout autour d'un rubis vintage.

À proximité, le Café Majestic est le genre de crique parmi lesquelles les fauteuils en cuir et les serveurs congénitaux dont vous imaginez que de nouvelles philosophies sont analysées.

Ou peut-être juste des mots croisés, bien que cette beauté Belle Epoque ait résisté au changement depuis son ouverture en 1921.

Similaire est la librairie néo-gothique, Livraria Lello, sur Rua des Carmelitas. Un escalier Art nouveau s'élève ici comme une robe de bal, transportant les visiteurs dans un petit café à l'étage.

Elle est exceptionnellement jolie, baignée d'une lumière tamisée qui "sans imposer, nous oblige toujours à parler à voix basse", selon l'architecte qui l'a restaurée.

Porto est certainement un coffre au trésor, et ses commerçants sont impatients de participer à des excursions d'une journée allant des sports d'aventure au golf, des vignobles et des plages du Douro, et des attractions historiques comme le site de pèlerinage de Bom Jesus do Monte à Braga, et bien sûr, Isabel Reliquaire bizarre de Maria Fernandes&apos à Guimares.

Si seulement c'était aussi facile d'arriver ici en premier lieu.

Les vols directs depuis Londres se multiplient, mais pour le moment, des escales à Lisbonne peuvent être nécessaires, ce qui rend une escapade citadine maladroite. Le train depuis Lisbonne prend trois heures, alors peut-être que combiner les deux est la solution.

Non pas que les tripeiros approuveraient bien qu'ils vous fassent plaisir de toute façon.

« Porto aime rire et rire avec une certaine insolence », comme l'a dit le poète Vasco Graa Moura, « rire plus sans vergogne, plus principalement, plus profondément et avec plus de plaisir que Lisbonne ».


Dans le ring et sur le terrain

À la fin du XIXe siècle, les descendants de Sailor et Canton sont devenus assez nombreux, tout comme les noms qui leur sont attribués, notamment le Brown Winchester, le Otter Dog, le Newfoundland Duck Dog et le Red Chester Ducking Dog. En 1887, un groupe de passionnés du «Chesapeake Ducking Dog» s'est réuni au Poultry and Fancier Association Show à Baltimore pour convenir que les souches Sailor et Canton devaient être considérées comme une seule race, bien que divisées en trois «classes» pour tenir compte de leurs différences de couleur et pelage : chiens loutres, qui étaient de couleur « carex fauve » et avaient des poils courts et ondulés et les versions à poils bouclés et à poils raides, qui étaient rouge-brun. À cette époque, le pelage noir de Canton ne faisait plus partie de la race, même aujourd'hui, cette couleur ainsi que les ergots arrière trouvés sur les deux chiens sont des disqualifications dans le standard Chesapeake Bay Retriever.

Un an plus tard, en 1888, la race a été reconnue par l'American Kennel Club - le premier retriever à recevoir cette reconnaissance officielle. En 1918, une vision plus unifiée de la race - avec un double pelage court et dur qui avait tendance à onduler sur l'épaule, le cou, le dos et les reins, et ces yeux jaunes et ambrés transmis par Sailor - a été acceptée par l'AKC comme le chien d'eau de Chesapeake.

Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, le nom de la race conserve encore la mention du bassin versant auquel elle est si indélébilement liée. (En vérité, l'ensemble du Maryland revendique le Chesapeake Bay Retriever, l'ayant nommé chien officiel de l'État en 1964.) Et une fois que les nombreuses générations de Sailor et Canton se sont adaptées à leur nouvelle maison, ils sont restés fidèles à leur objectif : contrairement à tant d'autres races sportives, les Chesapeake Bay Retrievers n'ont pas de schisme entre la conformation et la performance : les prétendants que vous voyez sur le ring sont ceux que vous trouverez sur le terrain. Et ces chiens obsédés par les oiseaux ne voudraient certainement pas qu'il en soit autrement.


Transports au Portugal

Le Portugal est peut-être petit (il faut environ cinq heures pour conduire de Faro le long de la côte sud à Porto au nord), mais il regorge de villes pittoresques et pourrait facilement remporter le prix du littoral le plus magnifique d'Europe. Puisque vous voudrez passer votre temps à vous perdre dans les centres-villes anciens ou à vous prélasser au soleil, voici quelques conseils pour faciliter vos déplacements au Portugal.

Trains au Portugal

Vous pouvez facilement vous déplacer au Portugal en utilisant le système de train public Comboios de Portugal. Il existe quatre types de services, allant du moins cher au plus cher : les trains régionaux (R) font le plus d'arrêts, les interrégionaux (IR) sont un peu plus rapides et les Intercidade (IC) sont des trains rapides ou express. Le service Alfa Pendular Deluxe (AP) est le plus rapide et le plus cher.

Lorsque vous allez réserver un billet, le service sera noté par l'abréviation. Le trajet en train IC entre Lisbonne et Porto coûte environ 25 € et dure environ trois heures, bien qu'il existe des offres spéciales à l'avance pour aussi peu que 10 €.

Alors que les prix des billets d'avion entre Lisbonne et Porto peuvent être proches, le train peut en fait vous faire gagner du temps car vous n'avez pas à voyager en dehors du centre-ville pour vous rendre à l'aéroport ou à vous soucier de passer la sécurité.

En prime, un certain nombre de gares du Portugal présentent une architecture et des œuvres d'art exceptionnelles. Ne manquez pas la Gare do Oriente moderne de Lisbonne avec son revêtement en treillis de métal et de verre, et São Bento à Porto, recouverte de panneaux d'azulejos traditionnels et souvent présentée comme la plus belle gare du monde.

IC trains entre Lisbonne et Faro coûtent environ 21 € et prennent également environ trois heures. Les offres spéciales (généralement réservées au moins 8 jours avant le voyage) sont d'environ 10 €.

Avions autour du Portugal

La taille compacte du Portugal continental est peut-être plus adaptée aux voyages en train, mais vous devrez prendre un vol si vous souhaitez visiter ses îles. Il faut compter près de deux heures de vol entre Lisbonne et Madère et environ deux heures et demie jusqu'à São Miguel, la plus grande île de l'archipel des Açores. TAP Air Portugal, Ryanair et easyJet effectuent tous des vols réguliers vers les îles au départ de Lisbonne.

Autobus autour du Portugal

Les bus sont un autre moyen pratique de voyager à travers le Portugal. Rede Expressos est le réseau national de bus, complété par des compagnies de bus locales et régionales. Les expressos, les autocars express entre les grandes villes, sont généralement moins chers et un peu plus lents que les trains, mais généralement pas de beaucoup. Par exemple, un billet entre Lisbonne et Porto coûte 19 € et dure environ trois heures et demie. Lisbonne à Faro coûte 18,50 € avec un temps de trajet d'environ quatre heures. Les lignes de bus sont assez larges, elles sont donc idéales si vous souhaitez aller au-delà des excursions d'une journée courantes au départ de Lisbonne ou de Porto, ou pour vous déplacer dans les stations balnéaires populaires de l'Algarve.

Louer une voiture au Portugal

La location d'une voiture offre la plus grande flexibilité si vous souhaitez explorer en dehors des grandes villes (je ne recommanderais pas de conduire à Lisbonne ou à Porto), vous enfoncer dans la campagne ou profiter des plages les plus reculées de l'Algarve le long de la côte ouest du Portugal. Les prix de location culminent pendant les mois d'été (juin, juillet et août), alors réservez tôt ou partez hors saison pour trouver les meilleures offres. Si vous louez pour plus de quelques jours, recherchez un tarif à la semaine car il peut être inférieur, et prévoyez un aller-retour, car déposer à un autre endroit signifie toujours des frais supplémentaires. De plus, n'oubliez pas d'avoir des pièces de rechange pour les routes à péage.

Se déplacer à Lisbonne

L'une des choses que j'aime à propos de Lisbonne, c'est qu'il est incroyablement accessible à pied, si souvent le meilleur mode de transport est vos deux pieds. Si vous en avez assez de parcourir les sept collines de la ville, il y a même quelques funiculaires et ascenseurs, ou ascensores, pour vous aider à gravir les plus raides. Si vous envisagez de vous aventurer un peu plus loin, n'ayez crainte, car les moyens de vous déplacer sont presque infinis.

Le moyen le plus pratique et le moins cher de payer pour les transports en commun de Lisbonne est d'acheter une carte Viva Viagem réutilisable (0,50 € pour la carte) dans presque toutes les gares ou stations de métro et de la charger avec des euros afin que vous puissiez utiliser le ’s Méthode 8220zapping”. Cette méthode de paiement à l'utilisation fonctionne pour les tramways, les bus et le métro jaunes historiques de Lisbonne dans toute la ville, et même pour le réseau ferroviaire vers des endroits comme Cascais et Sintra.

Si vous souhaitez utiliser des taxis pour vous déplacer dans Lisbonne, la plupart sont de couleur crème avec les panneaux de taxi sur le dessus. Les taxis sont moins chers que la plupart des autres capitales d'Europe occidentale, mais Uber est généralement moins cher. Si vous souhaitez prendre un Uber de l'aéroport vers la ville, la prise en charge se fait depuis la zone de location de voitures et coûte environ 15 € pour vous rendre au centre-ville.


Déballage des sardines emballées

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J'étais loin de manger les sushis et sashimis que les autres convives dévoreraient la nuit suivante chez Charat, à Rancho Santa Fe, une petite colonie résidentielle près de San Diego. Je voulais plutôt me concentrer sur la toute dernière chose que nous avons vue en nous éloignant, à laquelle le reste du groupe n'a guère prêté attention : un flot argenté de poissons vivants irisés tourbillonnant au-dessus des enclos pour l'alimentation de l'après-midi du thon qui avait, ce jour, été épargné. Pelletés dans l'eau par des ouvriers dans une petite annexe à côté des enclos, les poissons argentés étaient des sardines fraîches. Ils expliquent en grande partie pourquoi ces thons rouges atteignent un prix si élevé. J'avais un point commun avec le thon : je voulais aussi manger des sardines.

Les sardines ont connu un renouveau surprenant et important dans le Pacifique. Pendant des décennies au 20e siècle, leur abondance a donné naissance à une industrie qui a nourri des millions de soldats combattant les deux guerres mondiales et soutenu des milliers de Siciliens, d'Asiatiques et d'autres travailleurs nés à l'étranger - les pêcheurs et les emballeurs de Cannery Row, à Monterey, en Californie - durant les pires années de la Dépression. Les visiteurs de l'aquarium de Monterey Bay peuvent voir des photographies et des machines de la conserverie qui occupait à l'origine le bâtiment, ainsi que des films promotionnels des années 30 et 40 montrant la vie de l'usine qui était la toile de fond du roman de John Steinbeck. Rangée de la conserverie. (Vous pouvez également regarder les films sur www.mbayaq.org.) La pêcherie de sardines de Californie était la plus importante de l'hémisphère occidental, et à sa haute saison, 1936-1937, les pêcheurs ont capturé 726 000 tonnes de sardines.

Mais alors même que Steinbeck écrivait le roman, publié en 1945, la population de sardines diminuait mystérieusement et, au début des années 50, l'industrie s'était effondrée. Au milieu de la décennie, Cannery Row était pratiquement désert. L'explication simple était la surpêche : dans les années 30, les opérations de «réduction» broyaient les sardines en farine pour l'alimentation animale et en huile pour la peinture, la colle et à des fins industrielles. Mais des décennies d'étude approfondie des sardines après l'effondrement ont révélé que Cannery Row aurait pu se transformer en Skid Row même sans les usines de réduction voraces. Pendant 2 000 ans, la côte du Pacifique a connu des cycles d'environ 60 ans de sardines et d'anchois (leurs cousins), suivant des cycles de température : les sardines préfèrent les eaux plus chaudes, les anchois préfèrent les eaux plus froides et leurs populations fluctuent selon des cycles similaires à travers le monde. Après de sévères restrictions et moratoires sur la pêche à la sardine qui ont duré de 1967 à 1986, les poissons ont commencé à revenir en nombre qui ont rendu la pêche commerciale à nouveau envisageable.

Mais les conserveries avaient disparu pour de bon. Les sardines du Pacifique pêchées aujourd'hui sont congelées et envoyées dans des fermes d'engraissement de thon dans les eaux au large, par exemple, de l'Australie, où Charat (dont le père d'origine russe s'est lancé dans la pêche au Mexique après avoir échappé à la France de la Seconde Guerre mondiale avec son français- femme née) a commencé à penser à démarrer sa propre ferme. Il pensait que les sardines fraîches donneraient au thon un meilleur goût que les surgelés, et il a acheté des bateaux pour attraper des sardines le long de la péninsule de Baja, les offrant aux enclos pendant la saison d'engraissement du thon, qui s'étend de juillet à mars.

Plus au nord, à Monterey, la saison des sardines commence à la fin du printemps, et les sardines sont à leur meilleur à la fin de l'été et à l'automne, selon Paul Johnson, du Monterey Fish Market de Berkeley. Johnson, l'auteur du nouveau Fish Forever: Le guide définitif pour comprendre, sélectionner et préparer des fruits de mer sains, délicieux et respectueux de l'environnement, a vendu à de nombreux chefs de San Francisco des sardines fraîches. "Ils reviennent vraiment en force", m'a-t-il dit récemment.

Mais cela ne signifie pas que les gens qui se sont habitués au thon en conserve, qui dans les années 1950 avaient remplacé les sardines en conserve dans les rayons des supermarchés et les tables familiales, les accueilleront à nouveau. Le déclin de la population de sardines s'est accompagné d'un déclin de sa réputation. Aux États-Unis, les sardines ont toujours combattu une association avec la nourriture pour les pauvres, le genre de chose que vous mangez directement de la boîte dans un plat d'eau froide. Le thon en conserve est devenu l'aliment sain en conserve, en partie parce qu'il n'avait ni peau ni os effrayants.

Mais à mon avis, les sardines ont meilleur goût et elles ont certainement des avantages pour la santé comme le thon. Et ils peuvent être plus sûrs à manger. Les oméga-3, les graisses dont on nous dit qu'elles nous aideront à nous protéger contre les maladies cardiaques, sont désormais la «reine des graisses», comme les appelle un livre récent de l'écrivain scientifique Susan Allport. (L'acide linoléique, un polyinsaturé dans de nombreuses huiles végétales qui est entré et sorti de la faveur des diététiciens, était le roi d'origine.) Le livre d'Allport, un guide bref et absorbant des dernières décennies de recherche sur les graisses alimentaires, contient les informations nutritionnelles obligatoires. conseils, y compris, bien sûr, une recommandation de consommer régulièrement des poissons gras, comme le saumon et le maquereau, et des poissons maigres, comme la morue - bien que la morue stocke l'excès de graisse dans son foie (d'où l'huile redoutée) et non ailleurs dans son corps, comme les poissons gras font.

Ces dernières années, les gens se méfient du thon, à cause du mercure. Ici, les avantages des sardines, riches en oméga-3, sont mis en avant. Selon Steve Webster, biologiste marin principal à l'Aquarium de Monterey Bay, la plupart des thons vivent environ 10 ans et les sardines environ six ans, ce qui signifie qu'ils accumulent moins de toxines, ce qui rend les eaux d'origine des sardines et le niveau de toxines moins préoccupantes. Moins vous passez de temps dans l'eau (ou dans le sol, d'ailleurs), moins la nourriture est risquée : manger en bas de la chaîne alimentaire semble une stratégie judicieuse.

La meilleure façon de redécouvrir les sardines - et de surmonter l'aversion résiduelle basée sur les boîtes de conserve de l'enfance - est de les manger fraîches, tout comme les convives passent du thon en conserve au thon grillé au tartare de thon. (« C'est phénoménal comment ça s'est propagé », m'a dit Nancy Oakes, la chef du populaire Boulevard, à San Francisco, lors de l'expédition du thon. « Les gens ne mangent plus beaucoup de thon cuit. ») Presque tous les restaurants ambitieux ont du thon grillé. au menu, cuites pour rester crues au milieu. Ma théorie peu charitable est que les gens aiment le thon ou le saumon grillé parce que c'est bon pour eux et qu'il a très peu de saveur, juste une richesse fade. Les sardines ont du goût. Les sardines fraîches qui viennent dans les restaurants mesurent environ 6 pouces de long, et avec leur corps mince et leur peau argentée, elles arrivent sur une assiette aussi jolie que la truite. Mais le goût est la truite de caractère. (La truite que vous obtenez dans les restaurants et les marchés est d'élevage et blême.)

Je vais fréquemment au Rendezvous, un restaurant de Cambridge, Massachusetts, où Steve Johnson, le chef, a presque toujours des sardines grillées au menu. Le pic de la saison est l'été, mais il achète aussi des sardines surgelées, et toujours chez le même poissonnier portugais les sardines fraîches disponibles sur la côte Est viennent d'outre-Atlantique et de Méditerranée. Johnson, lui-même « pêcheur amateur », défend les poissons gras comme le maquereau et le poisson bleu, un régal du Nord-Est : « Quand ils sont vraiment frais, ils sont immaculés et ils sentent comme ils sont censés le mer." Johnson sert des sardines avec des accompagnements classiques de poissons gras, comme une salade de fenouil et d'olives noires avec une vinaigrette au citron confit, et il les aime aussi avec du paprika fumé.

Judy Rodgers, la chef du Zuni Cafe, à San Francisco, sert des sardines fraîches du Pacifique depuis la fin des années 1980, et elle les achète chaque fois que Paul Johnson, au Monterey Fish Market, les fait entrer.Elle base ses recettes sur des plats qu'elle a goûtés en Italie à base de sardines ou d'anchois, qui y sont plus prisés : sardines frites aux feuilles de sauge et (sa modification) rondelles de citron sardines grillées servies avec de la salsa verde ou marinées dans sa version de Chimichurri, la marinade argentine poivrée. Rodgers m'a dit que si les sardines fraîches du jour ne se vendent pas (ils le font généralement), elle grille ou frit ce qui reste à la fin de la nuit et stocke le poisson dans une sauce ou une marinade, à mettre sur des crostini (souvent " badigeonné d'aïoli ») et servi avec des boissons – une méthode qu'elle recommande pour le cuisinier à domicile qui peut trouver des sardines fraîches.

La plupart des cuisiniers à domicile, bien sûr, ne peuvent trouver que des sardines en conserve - et certains chefs ne sont pas au-dessus de les servir. Gabrielle Hamilton, la chef du Prune, à New York, sert des plats sans cliché que vous pourriez manger à la maison. Mais un cliché qu'elle aime bien, et s'en est fait une spécialité, ce sont les conserves de sardines sur Triscuits à la moutarde. « Ils m'ont permis de traverser des périodes très difficiles », m'a-t-elle dit. Maintenant, elle facture 5 $ pour une boîte entière avec des Triscuits, de la moutarde de Dijon de marque Maille et Cornichons. La marque qu'elle a choisie après une longue dégustation est Ruby, du Maroc. Moi aussi, j'ai trouvé que les sardines marocaines étaient mes préférées après avoir goûté toutes les sortes de sardines en conserve que j'ai pu trouver (voir l'encadré, « Déballage des sardines emballées »).

Un endroit où vous aurez du mal à trouver des sardines fraîches au menu est à Monterey. Mark Shelley, un documentariste qui travaille dans un bâtiment à côté de celui qui abrite encore le laboratoire de l'ami de Steinbeck Ed Ricketts, le modèle de "Doc" dans Rangée de la conserverie (il est banalisé et non ouvert au public), essaie de trouver des investisseurs qui, comme lui, pensent que les jeunes peuvent et doivent être incités à découvrir les vertus des sardines, peut-être en les appelant autrement. La seule fois où il a trouvé des sardines au menu de la Sardine Factory, un restaurant emblématique de Monterey, elles étaient en conserve, « magnifiquement présentées » avec des œufs hachés et des croûtons, et délicieuses avec du Chardonnay. D'où viennent-ils? il a demandé au serveur, qui a « ourlé et haué » et a finalement révélé ce que la boîte a dit : « Produit de Lettonie ».

J'en ai appris davantage grâce à Bert Cutino, le grand et aimable propriétaire du restaurant, qui se souvient du moment où Cannery Row «se démenait» et qu'il emmenait les prises de son père dans les conserveries. Les travailleurs ont répondu au son des klaxons signalant une nouvelle livraison de sardines pour le traitement que vous pouviez identifier de loin Cannery Row par l'odeur. "Nous avons en quelque sorte prié pour que cela disparaisse", m'a dit Cutino.

La plupart des travailleurs ne penseraient pas à manger des sardines en conserve à la maison, et encore moins à en cuisiner des fraîches. Aujourd'hui, Cutino qualifie les sardines de "vente difficile": les convives n'en veulent pas, même s'il les fait mariner dans du vinaigre ou utilise d'autres astuces pour leur donner un goût "moins de poisson". Pour moi, cependant, les sardines vraiment fraîches n'ont pas du tout un goût de poisson - et en ce qui concerne les conserves, il est temps de redécouvrir et d'adopter un aliment de base indispensable.


Vous ne croirez jamais que ces 9 villes ont une nourriture de classe mondiale

La nourriture peut être un facteur important dans le choix d'une destination de voyage. Nous voudrons peut-être voir les ruines antiques, les belles plages ou les monuments incroyables, mais beaucoup d'entre nous recherchent une manière plus interactive d'absorber la culture locale. Nous voyageons pour découvrir les spécialités régionales, la saveur faite maison, les épices et les goûts qui ne peuvent être recréés adéquatement nulle part ailleurs.

Hélas, même en ce qui concerne les villes gastronomiques du monde, cela se résume souvent à un concours de popularité, et vous verrez les mêmes destinations encore et encore dans les rafles des «meilleures destinations alimentaires». Nous savons déjà que nous trouverons une nourriture incroyable à Nashville et à la Nouvelle-Orléans, à Capetown et à Hong Kong. Mais si vous recherchez quelques destinations avec des scènes culinaires étonnantes qui n'apparaissent pas sur toutes les listes, vous voudrez peut-être consulter notre tour d'horizon pour en savoir plus sur ces joyaux.

Gaziantep, Turquie

Nous connaissons tous Istanbul comme un centre culinaire et culturel bien sûr, mais où les habitants d'Istanbul vont-ils pour un week-end culinaire ? Gaziantep, également connue sous le nom d'Antep, est une ville du sud-est de la Turquie qui n'est peut-être pas la plus passionnante pour les activités touristiques conventionnelles, mais qui est au cœur de la cuisine turque. La Turquie est réputée pour ses kebabs et ses baklava, et vous trouverez le meilleur des deux à Gaziantep. Gaziantep est le centre de la production de pistaches en Turquie et serait en fait le berceau du baklava. Essayez la meilleure interprétation du pays à Elmacı Pazarı Güllüoğlu. D'autres friandises turques, y compris le pain fourré à la viande ou au fromage appelé katmer et la confiserie de blé râpé imbibée de miel appelée kadayıf, originaire d'ici aussi.Une autre spécialité d'Antep est le beyran, un plat de bouillon d'agneau épicé avec du riz, de l'agneau tendre et une grosse cuillerée d'ail haché - servi au petit-déjeuner. Le meilleur endroit où aller pour cette spécialité est Metanet Lokantası, également connu pour ses brochettes.

Hobart, Tasmanie, Australie

La Tasmanie, ou "Tassie" comme beaucoup d'Australiens l'appellent, est une île au large de la côte sud de l'Australie. Avec son paysage rural et son abondance de terres agricoles, la Tasmanie a longtemps fourni au pays des produits incroyablement frais, du bétail comme du bœuf et de l'agneau gastronomiques, des produits laitiers et des fruits de mer frais - les visiteurs doivent surtout essayer les tartes aux pétoncles de Tassie - ainsi que certains des meilleurs du pays pinots noirs et vins effervescents. La Tasmanie elle-même est en train de devenir rapidement un terrain de jeu pour les gourmands ainsi que pour les chefs, comme en témoigne le centre culinaire en plein essor de sa capitale, Hobart. Hobart n'est pas la ville la plus enchanteresse d'Australie, mais elle se fait un nom dans le monde de la gastronomie. Les visiteurs viennent depuis longtemps à Hobart pour le Museum of Old and New Art (MONA), un musée d'art privé qui possède également son propre vignoble que les visiteurs peuvent explorer et apprécier. Hobart abrite des restaurants primés, dont Garagistes, l'un des plus célèbres du pays, ainsi qu'une scène de cafés en constante expansion et des marchés animés, comme le marché de Salamanque qui se tient tous les samedis ou le marché Tas Farm Gate qui se tient le dimanche. , où les visiteurs peuvent trouver des fruits débordants de saveur, du fromage artisanal et des légumes frais, sans oublier de délicieuses tartes australiennes.

Hội An, Vietnam

Hội An est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il possède également une scène culinaire impressionnante. La vieille ville est bordée de cafés au bord de la rue et de restaurants modestes proposant des plats locaux et une cuisine internationale influencée par les traditions chinoises, françaises et japonaises, mais le meilleur conseil que tout voyageur vous dira est celui-ci : traversez la rivière. Un estuaire du Thu Bồn traverse la ville, et de l'autre côté, vous trouverez des marchés alimentaires avec des repas à partir d'un dollar pour les spécialités locales, en particulier le cao lầu - le plat de nouilles unique du Vietnam, fait avec peu de bouillon et ferme, nouilles moelleuses - considérées comme authentiques uniquement à Hội An. (Le secret, soit dit en passant, réside dans l'eau.) La nuit, ces marchés grouillent de locaux, des «cuisines» à un seul homme préparant des repas à la commande dans de simples woks. Vous n'aurez peut-être pas besoin de rester longtemps à Hội An, mais cette ville saura satisfaire votre appétit.

Jérusalem, Israël

Bien que le chef israélo-britannique de renommée internationale Yotam Ottolenghi appelle Jérusalem sa ville natale, la scène culinaire stellaire ici n'obtient toujours pas l'attention qu'elle mérite. En termes simples, la nourriture de Jérusalem est un méli-mélo, dans le meilleur sens possible. Les plats de Jérusalem-Ouest juif et de Jérusalem-Est arabe, tous deux enracinés dans la tradition, définissent la ville, mais la scène culinaire est revigorée par un afflux de saveurs reflétant les cultures immigrées du Maroc, de Pologne, de Hongrie et plus encore. La chose la plus importante à comprendre à propos de la scène culinaire ici est qu'elle est en constante évolution, avec des chefs comme Ezra Kedem du restaurant Arcadia de la ville menant la charge, créant des plats avec des ingrédients locaux et ajoutant une touche moderne aux recettes traditionnelles. Il y a aussi des marchés alimentaires en plein air et de la nourriture de rue, et il est facile de voir que la ville est obsédée par les chariots de falafel. Passez du temps à parcourir le marché de Machane Yehuda de la ville, où vous trouverez de tout, des légumes frais aux pâtisseries et au café. Les habitants de Jérusalem ont peut-être leurs différences, mais une chose qu'ils partagent certainement est l'amour de la nourriture.

Évora, Portugal

Quand on pense au Portugal, on pense à Lisbonne, mais Évora mérite définitivement notre attention. À quelques minutes en voiture de Lisbonne, Évora est une ville médiévale devenue une ville universitaire populaire et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son architecture gothique, romaine et baroque magnifiquement préservée. Il est situé dans la région centre-sud de l'Alentejo, largement connue pour ses plats originaux (l'utilisation audacieuse de la coriandre et d'autres herbes est typique) et est la source d'une grande partie des produits à base de porc du pays. À Évora, les touristes trouveront de nombreux petits restaurants pittoresques servant de nombreux pétiscos , ou des apéritifs, ainsi que des plats plus copieux pour les gourmands qui se sont mis en appétit en explorant les ruelles étroites de ce joyau médiéval. Le vin de l'Alentejo est également l'un des meilleurs vins du pays - et de nombreux desserts portugais classiques ont été inventés dans les couvents d'Évora au XVIe siècle, comme un favori local, le pão de rala infusé aux amandes, produit par les religieuses de Santa Helena faire Calvário.


Partie 1 : Recettes estivales émouvantes pour réprimer la « Saudade » portugaise

Remarque de l'éditeur : Dans notre série en deux parties, Sonia parcourt la ville balnéaire de Setubal pour un somptueux vivaneau rouge, puis se dirige vers le village historique perché de Monsanto pour manger un succulent veau. Dans la deuxième partie, nous l'emmenons dans la capitale de la “saudade, ” Lisbonne.

Fin mai, je suis parti en vacances au Portugal. Je n'étais pas revenu depuis presque trois ans. C'est généralement à peu près combien de temps je peux rester debout sans y aller. Je l'appelle la démangeaison de deux ans. Dès que j'ai atteint cette marque, je commence à faner comme une fleur qui a été trop longtemps à l'abri du soleil, et les "saudades" deviennent plus fortes. Il n'y a pas de traduction exacte de « saudade » en anglais. Le mieux que je puisse trouver, c'est « désirer ».

Nous, les Portugais, nous aspirons toujours (certains l'apprécient, d'autres non. J'ai l'impression que je n'ai pas le choix. C'est qui je suis. Je suis d'accord avec ça). C'est probablement un héritage de notre passé nautique, qui a laissé de nombreuses mères, épouses et enfants aspirer au retour de leurs fils, maris et pères qui sont partis sur des mers inexplorées pour découvrir de nouveaux mondes pendant l'ère de l'exploration. Ou, la peur continue de perdre le pêcheur qui brave les éléments chaque jour pour apporter les prises les plus fraîches afin de satisfaire l'appétit insatiable des Portugais (et de ceux du monde entier qui aiment notre poisson, comme le restaurant grec Thalassa pour les créatures marines.) C'est dans les histoires que les grands-pères racontent de leurs voyages nocturnes à pied, traversant les rivières et les montagnes à travers l'Espagne pour rejoindre la France à la recherche de travail, ce qui a poussé les familles à passer toute une vie séparées les unes des autres. Ce sont pour moi des souvenirs d'un passé récent, plus précisément de la fin des années 80 lorsque ma famille a bravé non pas les mers mais les cieux à la recherche du rêve américain lors d'une des vagues d'immigration du Portugal vers les États-Unis.

C'est dans notre musique, notre Fado (c'est notre destin, notre blues portugais, comme certains l'appellent), qui est chanté dans une sorte de mélancolie joyeuse qui se déverse chaque soir dans les ruelles pavées des quartiers historiques de Lisbonne où les maisons de fado ouvrent leurs portes à tous ceux qui veulent écouter.

Nous possédons peut-être le mot "saudade", mais c'est en effet un sentiment universel, et par une chaude nuit de printemps à Lisbonne autour d'une assiette de riz infusé à la tomate et de beignets de morue et d'une bouteille de rouge maison au Clube de Fado dans le quartier d'Alfama , mon mari Paulo et moi avons partagé nos saudades avec des visages du monde entier - américains, brésiliens, japonais, espagnols et ceux que je n'ai pas pu identifier - qui ont partagé ce sentiment de saudades que les Portugais évoquent si sincèrement à travers notre chanson nationale, qui l'hiver dernier a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

J'ai visité de nombreux endroits au cours de mon mois au Portugal. Certains étaient grandioses comme le Clube de Fado, et d'autres étaient des joyaux cachés au plus profond de la campagne. Chaque empreinte dans mon esprit des moments uniques : le genre, que dans deux ans j'aurai à nouveau envie. Dans ma maison en Amérique, je m'accroche à ces moments en recréant certains des plats que j'ai goûtés en cours de route. Après tout, la nourriture peut nous ramener à un endroit et à un moment. Pour moi c'est le cas. Cet été, je vais allumer mon gril, faire des papillons de poisson entier et le carboniser comme ils le font dans la ville balnéaire de Setubal où le poisson grillé au charbon de bois est roi. J'agrémenterai mon grill de côtelettes de veau sucrées avec du jus d'orange fraîchement pressé, afin que je puisse voyager à l'intérieur du Portugal, la région de Beira Baixa, où le village perché de Monsanto abrite l'un des restaurants les plus inspirants que j'aie jamais visités. . Je vais applaudir les coquillages si savoureux et frais du Portugal bordé de l'océan Atlantique, avec des crevettes bouillies à la bière qui n'ont besoin que d'un soupçon de citron pour parfaire un après-midi décontracté à éplucher et à manger.

Commençons par un somptueux vivaneau rouge à Setubal.

Vivaneau rouge à Setubal

Il existe de nombreuses villes pittoresques au Portugal à visiter, certaines animées par la mer et d'autres au pied de montagnes majestueuses. J'ai du mal à choisir entre ces deux scénarios, et c'est pourquoi Setubal est l'une de mes villes préférées au Portugal. Ici, les pêcheurs vont et viennent sur les bateaux de pêche traditionnels et colorés de Setubal tandis que les collines d'Arrabida se dressent au loin. L'artère principale, l'Avenida Luisa Todi, est bordée de restaurants grillant les somptueuses prises de la journée sur du charbon de bois. C'est le paradis de la pêche ! Au bord de l'eau, c'est plus pareil. C'est là que nous avons trouvé Tasca da Fatinha, un restaurant pittoresque et ensoleillé, rafraîchi par la brise du fleuve Sado qui passait de temps en temps. Nous avons commandé des palourdes (je ne me lasse pas des palourdes portugaises "ameijoas" et les a pratiquement commandés dans tous les restaurants de bord de mer de mon voyage) et "Camarao a Guilho» (crevettes à la sauce à l'ail). J'ai mangé de nombreuses crevettes à l'ail dans des restaurants portugais en Amérique et au Portugal, mais celles-ci étaient de loin les meilleures que j'ai jamais eues. C'étaient de grosses crevettes avec le corps épluché mais la tête laissée pour mon plaisir de sucer - la sauce imprégnait la tête mélangée à son gluant de crevettes auquel je ne pouvais tout simplement pas résister et continuer à savourer en mémoire. Nous avons également partagé un vivaneau rouge entier que nous avons choisi dans le réfrigérateur d'affichage de poisson (ces réfrigérateurs d'affichage remplis de poisson sont omniprésents à l'extérieur des restaurants de Setubal). Le poisson papillon était ferme mais beurré et parfaitement assaisonné de gros sel.

Quand je suis rentré aux États-Unis, les envies de fumer sont apparues, alors j'ai retroussé mes manches et je me suis mis au travail. Bien que le poisson entier soit une rareté dans mon supermarché local dans le Connecticut, ils ont souvent du vivaneau rouge entier. J'en ai choisi un assez grand et j'ai demandé à ce qu'il soit vidé et écaillé. À la maison, j'ai sorti mon couteau le plus tranchant (c'est la clé du papillon) et j'ai coupé de la bouche le long du ventre jusqu'à la queue (je dois être honnête, c'était un peu délicat autour de la partie cartilagineuse de la bouche, alors peut-être que demander à votre poissonnier local de le faire, pourrait être plus sage. Je suis encore en train de perfectionner cela moi-même). Ensuite, j'ai assaisonné le tout avec une quantité généreuse de gros sel et l'ai placé dans un panier à griller, que j'ai badigeonné d'huile de pépins de raisin (ou d'une huile d'olive légère). Noms des poissons portugais. En attendant, j'ai mis mon gril à feu vif et sur ma cuisinière, j'ai fait bouillir des petites pommes de terre du Yukon, qui se rapprochent le plus des pommes de terre du Portugal, souvent jaunes et fermes. Une fois que le gril était bien chaud, j'ai déposé la peau de mon poisson papillon (dans le panier) et l'ai laissé carboniser pendant 12 minutes. Ensuite, je l'ai retourné et je l'ai laissé griller à nouveau pendant environ 8 à 10 minutes, environ 20 minutes au total. J'ai également appliqué un peu plus d'huile dessus pour garder le poisson humide. Vous saurez que c'est fait lorsque certaines parties du poisson sont croustillantes. Pas trop difficile, non ? Et vous pouvez à peu près suivre ce processus pour tout type de poisson. Ensuite, je l'ai sorti du panier, j'ai pressé un peu de citron dessus et j'ai arrosé d'un peu d'huile d'olive extra vierge, j'ai ajouté mes pommes de terre et hop ! Il y a de fortes chances que si tout se passe bien, les filets à l'avenir vous laisseront en manque.

Veau à Monsanto

Pour autant que je chéris la région de Lisbonne (c'est ma ville natale bien-aimée) et de nombreux endroits au sud de celle-ci - et ce printemps, j'ai également profité d'un beau voyage dans le nord où j'ai navigué sur le fleuve Douro et siroté du vin de Porto à Vila Nova de Gaia, où les célèbres maisons de Porto organisent des dégustations dans des caves - cela m'agace vraiment lorsque les gens de ces régions plus touristiques et plus commercialisées du Portugal minimisent certaines des parties encore généralement négligées de ce pays petit mais diversifié. Certains de ces joyaux cachés dont je parle ont fait quelques percées au cours de la dernière décennie environ, faisant un meilleur travail de promotion de leurs vins et fromages en participant à des concours qui obtiennent leur nom dans la presse, mais il semble toujours qu'il reste encore beaucoup à faire. changer les mentalités (même si je comprends que l'état d'esprit du pays, souffrant de la saga économique en cours de la zone euro, freine l'innovation et la prise de risque).

Mais, je m'égare. Dans le centre du Portugal (la région de la Beira Baixa, qui est prise en sandwich entre les régions de la Beira Alta et de l'Alentejo), il y a un village pas comme les autres que j'aie jamais visité. Il est niché au sommet d'une colline parsemée de rochers couverts de mousse dans lesquels les indigènes ont creusé des maisons pendant des années. Cet endroit aux allures de conte de fées s'appelle Monsanto et a été nommé « Village le plus portugais », ce qui lui a heureusement attiré l'attention et la presse. C'est ici que se trouve le restaurant Petiscos & Granitos, un restaurant géologique construit au milieu de rochers de granit, qui suit le calendrier gastronomique de la région et met en valeur les goûts traditionnels. Vous pouvez choisir de manger sur la terrasse avec une vue imprenable sur le paysage de Beira Baixa ou à l'intérieur d'une grotte. C'est tellement cool ! C'est aussi très inspirant avec les citations d'écrivains portugais griffonnées sur les murs à l'intérieur et son charmant propriétaire/chef qui nous a accueillis sur le chemin de notre table, alors qu'il épluchait des pommes de terre dans sa cuisine - c'est aussi personnel.

Chef Joao (j'espère avoir bien compris.Mais honnêtement, ce n'est pas son nom qui m'a marqué, c'est son sourire hospitalier qui, lorsqu'il a mis le pied sur la terrasse pour nous surveiller, a fait une large apparition entre sa barbe argentée). Je dois admettre que j'ai été pris de court par tout cela, presque comme sous le charme. La prochaine fois, j'espère discuter davantage avec le chef Joao dont la cuisine est délicieuse. Malgré un menu assez long, il n'a travaillé qu'avec ce qu'il avait sous la main ce jour-là, ce qui rend nos choix limités mais tellement intéressants (il est important de réserver pour manger ici, surtout hors saison, afin qu'ils puissent se préparer). Il y avait une autre table avec un groupe parlant français qui semblait copain avec le chef, comme si l'un d'entre eux avait déjà été là et avait décidé de partager ce joyau caché avec des amis. Le repas a commencé par une assiette de charcuterie, du fromage portugais et du pain. Suivi de poulpe rôti et de pommes de terre garnies de fromage local. Poulpe et fromage, ça vous semble étrange ? Je sais, mais ce n'était pas le cas. Le salé de chacun se complétait et se mêlait à la douceur de l'huile d'olive chauffée. Puis vint une grosse côte de veau, « Vitelao ». Il était légèrement carbonisé et très tendre, il y a du bétail de qualité dans cette région.

Si Setubal me met l'eau à la bouche pour le poisson, la Beira Baixa, me fait mousser pour la viande. Les chasseurs abondent ici et la viande de gibier, comme le sanglier, le lièvre, la perdrix et autres sont monnaie courante.

Il n'était donc pas surprenant que la viande soit si succulente. Ce qui m'a surpris, c'est le choix du chef de le terminer avec un quartier d'orange au lieu d'un quartier de citron. Cela ne semble pas important, mais c'était une première pour moi (peut-être juste une de ces choses que j'ai manquées d'une manière ou d'une autre). Bien sûr, la région de Bairrada sert son célèbre cochon de lait aux quartiers d'orange. Je n'arrêtais pas de penser à ça…. Quelle était la corrélation entre le veau et l'orange et le porc ? Bien qu'avec le recul une évidence, j'ai soudain eu mon moment « aha » : je me suis souvenu de la rumeur selon laquelle les restaurants italo-américains broient du porc et le servent comme du veau, ou comment, pour des raisons de prix ou d'éthique, les gens remplacent le veau par du porc dans leurs recettes.

Quand je suis arrivé en Amérique, j'ai ramassé des côtelettes de veau, les assaisonnées avec du gros sel et du poivre noir fraîchement concassé (ajoutez à votre goût, mais je creuse les deux côtés recouverts de la farce) et les ai laissées reposer au réfrigérateur avec des morceaux d'ail et un peu d'huile d'olive légère pendant quelques heures pour mariner. Ensuite, j'ai mis mon gril à feu vif, j'ai saupoudré chaque côté des côtelettes d'un peu de poudre d'ail et je les ai déposés sur le feu. Je les laisse griller environ 4 minutes de chaque côté pour un résultat moyennement croustillant. J'ai préparé des quartiers d'orange et de citron. Ensuite, attrapez les côtelettes et coupez un morceau et pressez le citron dessus. Très bien, le citron a comme toujours fonctionné pour moi. Ensuite, je l'ai essayé avec l'orange. Magique : il offrait toujours la même acidité qui se marie si bien avec le bœuf, mais c'était plus subtil et, à mon avis, beaucoup plus approprié pour le délicat veau. Tout avait du sens et pendant une fraction de seconde, j'étais de retour à Monsanto.


Les joyaux cachés de l'Algarve du Portugal

Des belles plages aux villes fortifiées, un road trip le long de la côte de l'Algarve jusqu'à l'Alentejo au Portugal révèle beaucoup de choses à aimer.

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Commentaires:

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