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Rivière Owyhee LSMR-515 - Histoire

Rivière Owyhee LSMR-515 - Histoire

Rivière Owyhee
LSMR-515 : dp. 850 (Il.) ; 1. 206', b. 35' dr. 10' (max.) s. 13 k.; cpl. 146 ; une. 1 5", 10 kt., 4 40mm., 8 20mm., 4 4.2"m.; cl. Rivière Elk.)

Le LSMR-616 a été posé par la Brown Shipbuilding Co., Houston, Texas, le 21 avril 1945 en même temps que 36 navires de sa classe ; lancé le 19 mai; commandé le 16 juillet, le lieutenant F. A. Loveil aux commandes.

Après le shakedown, le LSMR-616 s'est rendu à Baltimore et y a accosté jusqu'au milieu de l'été 1946, après quoi il a été ramené à la base navale amphibie de Little Creek, en Virginie. Ce n'est qu'à l'automne 1948 qu'elle obtient son effectif complet et qu'elle peut ainsi entrer en service actif. À partir de ce moment-là jusqu'à ce qu'il devienne réserve, cependant, il a opéré sur une vaste zone de St. John's, Terre-Neuve à Caraea, Venezuela. Ses tests de tir de roquettes et d'autres missions ont été effectués le plus souvent au large des caps Virginia et dans la baie de Chesapeake, mais elle a souvent participé à des assauts d'entraînement à Onslow Beach, en Caroline du Nord. Le navire a été nommé Owyhee Rioer le 1er octobre 1955 et désarmé le 16 novembre. Elle a été reclassifiée un navire d'appui-feu côtier, LFR-515, en janvier 1969 et en 1970 a été amarré à Norfolk où elle est restée une partie de la Flotte de Réserve de l'Atlantique.


The Owyhee: Desert River, Desert Stories

La lumière s'est déplacée dans la gorge. Les troglodytes le savent avec leur intelligence animale impénétrable qu'ils ont commencé à bavarder, leurs chants tordant les parois du canyon, rayonnant à travers son intérieur sombre. Sur le plateau, la sauge parfumée pousse toujours aussi verte. Le balsamroot à feuilles fléchées, courageux et robuste, a déjà commencé à fleurir, mais d'autres fleurs du désert attendent leur heure, anticipant des températures plus chaudes. La rivière roule, comme elle l'a fait toute la nuit - ce son intemporel et implacable de l'eau qui coule le long d'elle-même, poussant contre la paroi du canyon, autour d'un rocher, à travers une fissure. Après un certain temps, le premier soleil frappe le bord du canyon et la rhyolite brille d'or. Les suggestions persistantes de l'hiver dans l'air résonnent et s'estompent. C'est un matin de printemps dans les Owyhee Canyonlands.

Toute l'anatomie de ce lieu et toutes les formes qui le caractérisent ont été dictées par le mouvement de l'eau au fil du temps. Mais en regardant le plateau d'Owyhee - un océan d'herbe, de sauge et de genévrier peu peuplé - on pourrait rester complètement inconscient de la rivière qui coule profondément sous le balayage continu du sud-ouest de l'Idaho. Cet affluent sauvage et solitaire prend sa source dans le nord-ouest du Nevada. Il taille un canyon étroit et spectaculaire à travers les hautes terres, continue dans le sud-est de l'Oregon et finit par descendre dans la plaine de la rivière Snake près de la frontière entre l'Oregon et l'Idaho. Faire flotter la rivière Owyhee, c'est voyager avec cette ancienne force naturelle, faire l'expérience des histoires qu'elle a gravées dans la terre - une histoire d'eau dans le désert, aussi vitale qu'éphémère. L'histoire d'une terre étrange et sombre avec des continents inconnus, lorsque de la roche en fusion rougeoyante s'est élevée à travers la croûte de la planète dans le sud de l'Idaho, durcissant, puis s'érodant. Une histoire du flux et du reflux des saisons, du changement et du mouvement incessants du monde naturel, et d'un paysage sévère et apparemment impénétrable rendu malléable par les forces de l'eau et du temps.

Lorsque vous voyagez en aval à travers le pays des canyons comme l'Owyhee, les histoires de la terre et de sa formation se dressent littéralement de chaque côté de votre bateau - vous voyagez avec le principal agent de changement dans cette terre. Il y a environ 16 millions d'années, des forces planétaires intenses se sont activées dans cette zone lorsque le point chaud de Yellowstone a commencé à se développer. Le continent nord-américain a dérivé vers le sud-ouest et une vague de volcanisme a balayé le pays d'Owyhee d'aujourd'hui. L'éruption de magmas de rhyolite fondus de la croûte terrestre a donné les falaises brunies et de couleur rouille que vous rencontrerez sur la rivière. Des magmas de basalte provenant des profondeurs de la terre se sont élevés à la surface, se durcissant en rochers, falaises et talus - des artefacts du manteau de notre planète visibles dans notre monde à la surface, des rappels de l'immensité de la terre et de toutes les forces puissantes et mystérieuses et substances pulsant en son sein. Bien sûr, vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur la géologie. Il n'y a rien de tel que d'être transporté à travers le canyon d'Owyhee par une rafale de ruissellement printanier pour vraiment avoir une idée de la façon dont l'eau a forgé le paysage autour de vous.

L'Owyhee contient d'autres histoires plus récentes, autant sur notre propre brièveté humaine que les autres sur les échelles de temps prolongées de la nature. Le désert n'invite pas la permanence des humains au contraire, il se prête au transitoire. Des armes en pierre, des outils en argile et d'autres artefacts anciens mis au jour dans cette région indiquent que les premiers peuples à l'habiter étaient des tribus semi-nomades apparues il y a près de 15 000 ans, ancêtres des Paiute du Nord, des Bannock et des Shoshone d'aujourd'hui. Ces chasseurs-cueilleurs parcouraient les canyons, à la recherche d'herbe de blé, de fétuque et de riz indien à vanner et à moudre en farine. Il y a des pétroglyphes éparpillés dans le canyon de la rivière - des soleils et des arbres extraterrestres, une géométrie d'un autre monde, inscrits dans la patine rouillée du talus. De nombreuses randonnées latérales le long de la rivière permettent d'observer de plus près le travail manuel de l'homme préhistorique. Les dessins indiquent que les premiers peuples utilisaient également cette voie navigable pour voyager, comme nous le faisons si souvent dans les canyons, où l'eau a tracé un chemin à travers un terrain autrement impraticable.

Dans les années 1820, des hommes blancs étaient arrivés dans le pays d'Owyhee : des trappeurs de fourrure voyageant avec Donald McKenzie dans le sud de l'Idaho, une région qu'ils appelaient « Pays des serpents ». Le nom de la rivière - Owyhee, la version phonétique polynésienne originale de "Hawaï" - provient de cette expédition, lorsque trois trappeurs hawaïens du groupe de McKenzie ont disparu dans le canyon. D'autres trappeurs soupçonnaient qu'ils avaient été tués par des Indiens. L'histoire humaine qui suit l'expédition est remplie des mêmes personnages qui habitent de nombreuses histoires occidentales. D'abord, il y avait les indigènes, puis il y avait les trappeurs, les explorateurs et les frontaliers, un afflux de mineurs, de bergers basques, et tous les fermiers pleins d'espoir mais malchanceux qui sont arrivés avec leurs sensibilités orientales, essayant de faire une vie dans un monde plus dur, plus paysage aride qu'ils n'avaient jamais connu. Vous rencontrerez toutes sortes de reliques dans le pays d'Owyhee qui racontent l'histoire d'humains qui sont passés à travers, mais ne sont pas restés. Certains utilisaient la rivière pour voyager à la recherche de plantes ou de gibier, d'autres étaient attirés par l'or, d'autres encore tentaient de faire leur vie dans la région. La plupart ont échoué. Les restes de fermes en bois dégrossies peuvent être vus dans et autour des canyonlands, s'effondrant sur eux-mêmes, les derniers vestiges obsédants d'une époque où les Euro-Américains se sont heurtés à la force de l'Ouest américain.

Une fois que les colons blancs ne parviennent pas à coloniser une terre, après que les réserves d'or éphémères des prospecteurs se soient évaporées, lorsque les peuples autochtones ont été éradiqués ou déplacés d'une manière injuste, tragique ou d'une autre, que reste-t-il d'un paysage occidental comme l'Owyhee ? À la fin du XIXe siècle, les Américains ont commencé à appeler ces endroits sauvages. Voici une autre histoire suspendue dans l'air sec et désertique du canyon, comme de la poussière au soleil - un changement dans la façon dont l'Amérique concevait la nature sauvage, un mot qui en est venu à définir ce coin du monde, à la fois dans la conversation et dans la législation. Avant des penseurs fondateurs comme Léopold, Muir et Thoreau, le mot désert évoquait des friches stériles, des paysages de désolation. Il a été utilisé pour décrire des régions sous-développées de peu d'utilité pour quiconque. Ces lieux, comme l'Owyhee, se sont montrés résistants à la transformation frénétique du paysage en immobilier qui a balayé le pays dans les années 1800.

Au tournant du siècle, dans le sillage de la décadence manifeste du destin, le « désert » vierge occupait une place sublime et nostalgique dans l'imaginaire américain. Les paysages sauvages offraient la possibilité d'un répit de la civilisation dans une nation qui s'industrialisait et s'urbanisait rapidement, et leur protection devint une source de fierté nationale. En 1964, le Congrès nous a donné le Wilderness Act, légiférant cette nouvelle marque américaine de nature sauvage avec un langage poétique pour un corps de gouvernement : « une zone où la terre et sa communauté de vie ne sont pas entravées par l'homme, où l'homme lui-même est un visiteur qui ne reste pas. Quatre ans plus tard, le Wild and Scenic River Act de 1968 a été promulgué. En vertu de la loi, le Congrès a ensuite désigné des centaines de kilomètres de l'Owyhee et de ses affluents comme sauvages et pittoresques, préservant ainsi ces tronçons de la rivière en état d'écoulement libre. Le président Obama a signé une nouvelle législation créant plus d'un demi-million d'acres de nouvelles étendues sauvages dans la région en 2009. Aujourd'hui, les Owyhee Canyonlands sont reconnus comme l'un des terrains les plus sauvages et les plus reculés des 48 inférieurs. Une aventure fluviale dans ce vaste et accidenté la région n'est que cela : une aventure. L'intensité du désert a toujours fasciné les gens. C'est aussi beau que désolé, un paysage vraiment illimité, assez grand pour vous engloutir tout entier.

Beaucoup de gens qui voient ce paysage aujourd'hui le font en flottant sur la rivière Owyhee. Le voyage est une façon remarquable et singulière de découvrir le haut désert et toutes les histoires qu'il recèle. Mais courir l'Owyhee, c'est plus qu'expérimenter le désert en tant qu'observateur, c'est participer aux histoires qui continuent d'être écrites par le courant de la rivière, s'usant imperceptiblement contre la pierre de sa montée printanière à son ruissellement de fin d'été. Il y a de nouvelles histoires auxquelles prendre part, des histoires sur un Ouest américain avec des économies et des modes de vie en métamorphose, liés par une société de plus en plus virtuelle. Dans un monde qui vibre pratiquement d'échanges de quantités vertigineuses d'informations et de capitaux, naviguer sur l'Owyhee nous ramène au physique. Quoi de plus réel que les forces palpables de l'eau et de la terre ?

    11 avril – (Garat – Three Forks) 2000 $/personne 19 – 22 avril (Three Fork – Rome) 1200 $/personne 25 avril – (Rome – Birch Creek) 1250 $/ personne 2 mai – 7th (Rome – Birch Creek) 1500 $/personne

Dove Henry a grandi en errant dans les champs et les forêts du nord de l'État de New York. Depuis qu'elle a obtenu son diplôme du Reed College en 2014, elle a travaillé comme professeur d'histoire, serveuse, constructeur de sentiers, arpenteur de la faune, technicien d'entretien, boulanger, ouvrier de ranch, coureur de pièces et, plus récemment, pompier forestier. Lorsqu'elle ne réfléchit pas à son prochain changement de carrière ou ne se fait pas passer pour une récréatrice de plein air, on la trouve en train de travailler et de jouer au domaine skiable de Lost Trail. Le travail de Dove a été présenté dans Journal des Appalaches, les Blog de l'explorateur National Geographic, Magazine ADK, Montana Quarterly, et l'anthologie d'essai Voix du désert.


Histoire géologique de la rivière Owyhee

La géologie de la rivière Lower Owyhee est unique pour plusieurs raisons. Premièrement, les roches les plus anciennes de l'Owyhee ont environ 16 millions d'années (Ma). Cela peut sembler vieux cependant, géologiquement parlant, c'est très jeune. Pour donner une idée, les roches les plus jeunes du Grand Canyon ont 245 Ma et les plus anciennes ont environ 1,8 milliard d'années, les Appalaches ont environ 250 Ma et les Rocheuses ont commencé à croître d'environ 70 Ma. Les roches les plus anciennes de l'Owyhee ne datent que de 16 Ma, certaines roches volcaniques n'ayant que 70 000 ans. C'est sacrément jeune !

Une autre particularité de la région d'Owyhee est l'activité du bassin fluvial. Au cours des 2 derniers Ma, plusieurs barrages se sont formés, ralentissant, arrêtant et déplaçant la rivière, mais la rivière se défend et continue de couler. C'est une bataille en cours avec des preuves de coups de poing et de pied dans tout le couloir de la rivière.

Et enfin, ça a l'air cool ! La haute falaise abrupte de rhyolite rose, le basalte colonnaire en blocs, les couches noires et blanches de laves et de sédiments, les fines couches rouge foncé d'argile cuite, verte, rouge, beige, violette, grise, noire, blanche… et ainsi de suite. Le jargon de la géologie mis à part, c'est beau à regarder !

Définitions de géologie Lingo

Avant de commencer, voici quelques définitions pour aider à comprendre certains mots de géologie.

Volcanique – Une roche qui était autrefois du magma dans la terre, s'est élevée à travers la croûte et s'est refroidie à la surface de la Terre. Volcanique est l'un des deux types de roches ignées. Le deuxième type est plutonique, c'est-à-dire du magma qui s'est ensuite refroidi à l'intérieur de la Terre.

Basalte – Un type de roche volcanique qui est généralement de couleur sombre et qui se brise souvent en colonnes hexagonales parallèles lors du refroidissement. Il est plus riche en fer, magnésium et calcium. Il coule également plus facilement et se déplace généralement plus loin de la caldeira.

Rhyolite – Un autre type de roche volcanique qui est généralement de couleur plus claire, allant du crème au beige en passant par le rose. La rhyolite est plus riche en silice, potassium et sodium, et est plus visqueuse ou collante et ne coule pas bien ou loin.

miocène L'époque du Miocène est une section du temps géologique d'environ 23 Ma à 5 Ma. Le temps géologique est décomposé en groupes de temps de plus en plus petits. Les périodes les plus longues sont les Eons, puis les Eras, les Périodes et les plus petites sont les Epoques. Tout au long de cet article, de nombreuses couches rocheuses seront simplement décrites comme du Miocène pour donner une estimation de l'âge.

Point chaud – Un hotspot est une source de magma s'élevant du manteau et en éruption à la surface. Lentement au fil du temps, la tectonique des plaques déplace la terre au-dessus de ce robinet stationnaire de magma et une chaîne de volcans en résulte. Yellowstone et les îles hawaïennes en sont de bons exemples.

Subduction – Processus géologique où la croûte océanique glisse sous la croûte continentale (terre). Des dizaines à des milliers de kilomètres de croûte océanique peuvent être subduits dans le manteau. Une chaîne de volcans se forme sur la croûte continentale et toute île de l'océan se bloque sur la croûte continentale.

La faute – Une faille se produit lorsqu'il y a une fracture à travers la croûte et que la terre de chaque côté se déplace l'une par rapport à l'autre parallèlement à la fracture. Dans une faille normale, la terre s'étend et descend par rapport à une faille inverse où la terre est comprimée et poussée vers le haut.

Roches du sous-sol

L'Oregon a été créé à partir de différentes îles et masses continentales entrant en collision sur le côté ouest de la plaque nord-américaine par subduction commençant il y a environ 400 millions d'années (Ma). La roche de base de l'Oregon est une énorme compilation de toutes sortes de roches entassées les unes à côté des autres, poussant vers l'ouest pour finalement créer l'Oregon actuel. Ces roches du sous-sol sont une toile pour d'autres processus géologiques sur lesquels peindre et créer les paysages que nous voyons aujourd'hui. Dans le sud-est de l'Oregon, ce socle rocheux est complètement enfoui et le type exact de roche est donc inconnu. Néanmoins, il est là et constitue une plate-forme pour créer ce que nous voyons maintenant.

Point chaud de Yellowstone (17 – 15 Ma)

Le parc national de Yellowstone est un endroit incroyable et connu dans le monde entier créé par le hotspot de Yellowstone, mais moins connu et toujours en cours de découverte est que le magma créant Yellowstone N.P. a éclaté à l'origine dans l'est de l'Oregon.

15 – 17 Ma, le point chaud de Yellowstone a d'abord pointé la tête sur terre. Les volcans créés étaient parmi les plus grands à se produire n'importe où sur terre, certains écoulements parcourant 400 milles et des écoulements simples couvrant 10 000 milles carrés. Cela a créé une vaste zone de volcans dans l'ensemble de Washington, de l'Oregon et de l'Idaho et a créé les célèbres basaltes du fleuve Columbia de Columbia Gorge. Plus important encore, il a produit des coulées de rhyolite volcanique dans le sud-est de l'Oregon que nous voyons le long de la rivière Owyhee, notamment Iron Point Canyon. La rhyolite couvre très probablement une zone beaucoup plus grande que celle observée dans le sud-est de l'Oregon, mais comme elle a depuis été enfouie, seules de petites poches sont exposées de la rivière qui la traverse.

Figure 1. Parois de rhyolite d'Iron Point Canyon, rivière mile 32-35. Photo de Montgomery Rapid, mile 32,5.

Bien qu'il y ait encore un débat, on pense que le point chaud de Yellowstone ressemblait en quelque sorte à une grosse larme à l'envers s'élevant à travers la terre. Ainsi, lorsqu'il a atteint la surface, il a créé une vaste zone de volcans. Une fois que la grosse tête a fait éruption, la queue beaucoup plus petite a été laissée et a continué à produire du magma. Alors que les plaques tectoniques se déplaçaient vers l'ouest, cette queue de magma est ce qui a créé la traînée de volcans de la région d'Owyhee à travers le sud de l'Idaho et jusqu'à son emplacement actuel de Yellowstone N.P.

Période de prolongation (15 – 2 Ma)

À partir d'environ 15 Ma, le sud-est de l'Oregon commence à s'étendre d'est en ouest. Les causes exactes de ceci ne sont pas encore certaines, mais il y a deux hypothèses principales.

(1) Ce magma résiduel du hotspot pousse vers le haut et étire la terre.

(2) Qu'il s'agit de la partie la plus septentrionale de la province du bassin et de l'aire de répartition du Nevada et de l'Utah.

La province du bassin et de l'aire de répartition est une vaste zone d'extension est-ouest créée par des processus qui nécessiteraient un document de recherche complet pour même tenter d'expliquer. Dans les deux cas, les résultats sont les mêmes pour les montagnes et les vallées du sud-est de l'Oregon et du nord-sud.

La terre, maintenant parsemée de coulées de lave rhyolite, et très probablement aussi de taches de basalte, commence à se fissurer ou à se briser. Des failles normales nord-sud traversent le terrain, créant des montagnes et des vallées orientées nord-sud. Pendant ce temps, des centaines de volcans traversent et couvrent le tiers sud-est de l'État. Il y a tout, des petits cônes de cendres aux caldeiras de plusieurs kilomètres de diamètre et aux coulées de lave de tous types, bien que le long de la rivière Owyhee, on voit principalement du basalte.

Les vallées nouvellement formées ont également été d'excellents endroits pour retenir l'eau et des centaines de petits lacs ont évolué pendant cette période. Les lacs et les volcans interagissaient constamment. Des lacs se sont formés dans les vallées, la lave s'y est coulée et les a forcés à se vider, à se déplacer ou à changer. De nouveaux points bas se formeraient et donc de nouveaux lacs, puis de la lave finirait par couler à nouveau. Souvent, lorsque cette lave chaude se déversait au fond des lacs, elle cuisait les argiles des lits des lacs en une couche de brique rouge dure presque métamorphosée. Ce cycle est représenté à maintes reprises par des couches intercalaires de sédiments du fond du lac (siltstones, grès, graviers) et des coulées de lave basaltique. Par souci de simplicité, ces couches seront regroupées et appelées sédiments lacustres et lave du Miocène. Ceci est très évident dans la région de Lambert Rocks et est également observé à plusieurs endroits de la rivière.

Figure 2. Lambert Dome, point milliaire 25, rivière à gauche.

Toute cette section à peu près au mile de la rivière 24-28, sur la gauche de la rivière, a été déposée dans le Miocène (avant la rivière Owyhee), enterrée et plus tard exposée par la rivière. (Alors que tous les basaltes à droite de la rivière sont des laves du cratère occidental, vieux de 70 000 ans.)

Plus de volcans de basalte (2Ma – Présent)

C'est là que l'histoire commence à se compliquer un peu. Il y a une série de volcans principalement basaltiques qui ont surgi autour de la vallée d'Owyhee au cours des 2 derniers millions d'années. Bien que beaucoup d'entre eux ne soient pas vus le long de la rivière, plusieurs d'entre eux le sont. Contrairement aux roches sédimentaires qui se trouvent naturellement plus jeunes au-dessus des plus anciennes, la lave coule sur toute topographie présente et comme l'eau coule en descente et remplit les points bas. Il n'est pas rare de voir du basalte beaucoup plus jeune apparaître sous des sédiments ou de la lave plus anciens.

En général, lorsqu'on descend la rivière, il est plus facile de regrouper tous ces basaltes plus jeunes et de regrouper tous les basaltes plus anciens du Miocène et d'essayer d'identifier les deux groupes. Cependant, avec plusieurs projets de recherche récents, si l'on veut, le basalte plus jeune peut être divisé et identifié. Cinq des coulées les plus fréquemment observées et leurs âges sont les suivantes : Bogus Basin (1,8 Ma), Deer Park (780 ka), Clark's Butte (215 ka), Saddle Butte (144 ka) et West Crater (70 ka). Le point principal en mentionnant cela est de donner une idée de la complexité réelle de la géologie.

En général, si vous voyez une roche qui semble plus altérée ou décomposée et qui semble n'être visible que parce que la rivière l'a creusée et exposée, il s'agit probablement de basalte ou de sédiments du Miocène. Si les roches semblent se trouver au sommet ou sur de nouvelles crêtes dans le canyon et ont une structure plus solide (moins d'altération), il s'agit probablement du basalte plus jeune.

Figure 3. Vue de Jackson Hole, mile 37, rivière à droite. Montrant les crêtes de Bogus Basin Lava et le nœud de Clark's Butte Lava.

Sur le trajet à emporter de Birch Creek, il y a les cratères Jordan qui couvrent des centaines de kilomètres carrés et n'ont que 3 200 ans. Une chaîne de ces très jeunes volcans parsèment le sud-est de l'Oregon. Bien qu'il n'y ait actuellement aucun volcan actif dans la région, il est juste de supposer qu'à un moment donné dans les prochains milliers d'années, l'Owyhee sera à nouveau actif.

La rivière émergente, les barrages de lave et les barrages de glissement de terrain (2 Ma à présent)

L'âge exact du début de la rivière Owyhee est inconnu, mais on pense qu'il est né au cours des 2 derniers millions d'années. Depuis qu'il a commencé à couler, tout comme ses lacs précédents du Miocène, il est également en lutte permanente avec la lave. Alors que la rivière commence à se couper, des coulées de lave viennent la boucher. Au fil du temps, soit la rivière remplit le réservoir et commence lentement à traverser le barrage, soit la rivière trouve une zone plus facilement érodable, telle que des sédiments plus anciens du lit du lac, et trouve un nouveau chemin autour du barrage. Ces barrages sont plus une découverte récente et vraiment révolutionnaire pour la géologie de la région. C'est vraiment incroyable de voir la géologie se dérouler ici, la lutte entre l'érosion fluviale et le remplissage de lave.

Lorsqu'un lac est formé à partir d'un barrage, le dépôt se produit en formant de nouveaux sédiments au fond du lac et en ajoutant un autre élément à l'histoire. Cela ajoute des couches de sédiments plus récents au mélange. Du niveau de la rivière, il est difficile de déterminer si les sédiments sont du Miocène ou au cours des deux derniers millions d'années.

Barrages de lave

Il existe deux types de barrages qui se forment dans le canyon Owyhee : les barrages de lave et les barrages de glissement de terrain. Les barrages de lave se produisent lorsque la lave qui coule pénètre dans la rivière et bloque l'eau. Habituellement, une fois que la lave pénètre dans la rivière, elle commence à couler à la fois vers le haut et vers l'aval. D'autres coulées de lave s'entassent sur elle-même jusqu'à ce qu'elle ait créé un barrage solide. Des barrages de lave se produisent ainsi au moment de l'éruption. Ces barrages sont difficiles à traverser et, si possible, la rivière s'érodera autour d'eux et créera un nouveau chemin jusqu'à ce qu'il puisse reprendre son chemin d'origine.

Figure 4. Barrage de lave de Saddle Butte

Lorsque la lave se jette dans l'eau, que ce soit dans la rivière ou plus communément dans le lac qu'elle est en train de former, une apparence très diagnostique est créée, comme le montre la figure 4. Des sections de roche comme celle-ci sont visibles à plusieurs endroits le long de la rivière (et elles& #8217c'est vraiment cool !). Ils signifient que la lave s'écoule dans l'eau. La couche inférieure est de couleur jaune-ocre (due aux intempéries) avec des lignes inclinées de basalte s'écoulant les unes sur les autres. L'angle montre dans quelle direction la lave coulait. Au-dessus de cette section se trouve une mince couche de passage où le basalte est juste au niveau de l'eau, qui est ensuite surmonté de lave subaérienne ou au-dessus de la surface.

Il y a six barrages de lave sur la rivière, dont quatre ont des sites de barrages connus qui sont les suivants :

  • Barrage de lave de Saddle Butte - rivière mile 16 - 21, principalement vu sur la rivière à gauche comme le montre la figure 4.
  • Barrage de lave du cratère occidental - rivière mile 24, à peu près en face du château de Pruitt, comme le montre la figure 5.
  • Barrage de lave de Bogus Basin – autour du mile 31 où commence le canyon Iron Point. Au moment du barrage, vers 1,8 Ma, la rhyolite qui forme l'actuel Iron Point Canyon était à peine érodée. Les laves ont traversé Bogus Basin Canyon (figure 5) jusqu'à Owyhee et ont endigué le petit corridor fluvial où se trouve maintenant l'entrée d'Iron Point Canyon.
  • Barrage de lave de Deer Park – miles 43-44, sur la rivière jusqu'à environ 60 m, en face des sources chaudes de Greeley, comme le montre la figure 6.

Tout le basalte sur la rivière à travers la région de Lambert Rocks est le West Crater Lavas à 70 000 ans. Toutes les roches sur la rivière à gauche sont des sédiments et des laves du lit du lac Miocène. Les laves de Bogus Basin ont coulé dans le Bogus Basin Canyon pour atteindre la rivière Owyhee, créant le barrage de lave de Bogus Basin.

Figure 6. Levant les yeux sur la rivière à droite du mile 44 de la rivière, preuve du barrage de lave de Deer Park.

Barrages de glissement de terrain

En plus des barrages de lave, il y avait aussi des barrages de glissement de terrain. Comme les couches les plus lourdes de basalte reposent sur les sédiments lacustres plus facilement érodables, à un moment donné, une couche de sédiments peut glisser, créant de grands glissements de terrain. Le catalyseur exact qui déclenche les diapositives est inconnu. Il y a plusieurs endroits pour voir des preuves de glissements de terrain le long de la rivière (Figure 7). Ces glissements de terrain se produisent quelque temps après l'éruption, le refroidissement et l'érosion de la lave. Les barrages de glissement de terrain sont plus facilement érodables que les barrages de lave. La rivière peut généralement s'éroder à travers ces barrages versant autour d'eux. Souvent, les barrages de glissement de terrain peuvent se briser de manière catastrophique, déplacer de gros rochers et éroder ou aplanir les roches en aval de la libération massive d'eau. Le banc de gravier sur la droite de la rivière, juste en dessous de Artillery Rapid, en est un exemple du barrage Saddle Butte Landslide. (Désolé, pas de photo)

Figure 7. Photo prise à environ 14 km de la rivière (juste au-dessus du camp Hike Out), sur la gauche de la rivière, il y a de gros morceaux de basalte qui sont inclinés par rapport à la rivière. Ces mandrins de roche ont glissé de plus haut, jusqu'à leur emplacement actuel. Il s'agit très probablement de Bogus Point Lava et ces morceaux continuent sur environ cinq kilomètres.

Il existe des preuves que certains de ces glissements de terrain ont endigué la rivière. Deux exemples sont indiqués ci-dessous.

  • Mile 13, juste au-dessus de Bulls Eye Rapid. Sur la rivière à gauche et la rivière à droite, il y a des débris de glissements de basalte. Très probablement, cette section de la rivière était autrefois complètement bloquée par les débris. Figures 8 et 9.
  • Barrage de glissement de terrain de Saddle Butte, à environ 21 km, au-dessus de Read it et de Weep Rapid. C'est peu de temps après le barrage de lave de Saddle Butte. Il y a une pincée dans la rivière formée d'un gros morceau de lave de Saddle Butte sur la droite de la rivière qui a pris naissance sur la gauche de la rivière. Figure 10.

La version rapide et sale

  • 17 – 15 Ma : Rhyolite du point chaud de Yellowstone – forme des canyons étroits et rosâtres
  • 15 - 2 Ma : Des montagnes et des vallées se forment à partir de failles - cela crée des lacs dans les bassins et des volcans de basalte à partir des failles - des couches noires (lave) et blanches (seds de lac) se forment
  • 2 Ma - Présent : Des coulées de basalte plus récentes recouvrent de la rhyolite, du basalte et des sédiments plus anciens - les formes de la rivière Owyhee - ces basaltes ont créé des barrages qui ont modifié le cours de la rivière au fil du temps

Ok, la géologie d'Owyhee est cool & maintenant et quoi ?

Allez voir !! Montez les couches noires et blanches du Miocène du Lambert Dome, touchez les colonnes de basalte vieilles de 70 000 ans, faites craquer votre cou en essayant de voir le sommet du canyon Iron Point, découvrez les sites des barrages, campez le long de la rivière sculptée persistante, voyez l'incroyable multitude de couleurs ! Allez embrasser votre géologue intérieur! Vous pouvez obtenir un équipage d'amis, de bateaux et d'équipement et flotter sur la rivière par vous-même. Les permis sont faciles à obtenir. Si vous manquez de bateaux et de matériel, ou si vous voulez simplement un peu d'aide supplémentaire, vous pouvez faire une excursion de rafting commercial. Fin avril et mai sont généralement de bonnes périodes pour partir. Si vous voulez en voir plus ou si le rafting n'est pas tout à fait pour vous, essayez une randonnée autour de Birch Creek Ranch, Jordan Craters, Leslie Gulch ou Succor Creek State Recreation Area. Prendre plaisir!

Apprenez-en plus sur la géologie de la rivière Owyhee grâce à une coalition de cartographes géologiques de l'USGS et de chercheurs universitaires qui se désignent eux-mêmes sous le nom de Yeehows.


Navire de débarquement LSM, moyen

Ayant besoin d'un navire de débarquement entre la taille et le déplacement d'un LCI (Landing Craft, Infantry) et d'un LST (Landing Ship, Tank), la Marine a confié le problème à ses architectes et concepteurs qui ont imaginé le LSM compact et maniable ( Navire de débarquement, moyen). Le LSM contenait un équipage de 54 hommes de troupe et quatre officiers, et a été utilisé dans le Pacifique pour transporter du matériel, des fournitures et des troupes pendant les dernières campagnes de la Seconde Guerre mondiale. Un LSM était le plus petit des navires de haute mer. Il n'avait pas besoin d'être transporté jusqu'à sa destination comme un DUKW, le code du fabricant pour un type de péniche militaire de débarquement amphibie à roues, ou un bateau Higgins. Le LSM était chargé de livrer des chars, divers autres équipements et des Marines à terre.

La proue haute comportait des portes comme celles du LST (navire de débarquement, char), s'ouvrant sur une rampe de chargement pour les jeeps, les camions et les chars permettant de conduire directement depuis le pont du navire jusqu'à la plage. Le LSM était très maniable, avec un fond plat qui glissait sur les bancs de sable et les plages. Le surnom de "Sandscrapers" est resté, car les navires ne tiraient que six pieds d'eau à la proue lorsqu'ils étaient chargés. Lorsqu'un LSM s'est approché d'une plage, l'ancre de poupe, une conception adaptée du LCI, a été abandonnée et une chaîne a joué, l'aidant à aller directement à la plage. Lorsque le navire était prêt à se retirer, l'ancre de poupe a été tirée, rétractant le navire de la plage.

Il y avait 554 de cette classe unique de navires mis en service pendant la guerre, dont 60 ont été convertis en LSMR (Rocket Ships). La plupart ont vu l'action ennemie dans le théâtre de la guerre du Pacifique. Certains ont servi pendant la guerre de Corée et trois LSMR étaient en service pendant la guerre du Viet Nam. Il reste plusieurs navires de cette classe dans les marines des pays alliés aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.

L'historien naval Samuel Eliot Morison les a comparés à des forteresses médiévales flottantes - leur timonerie cylindrique au milieu du navire et de nombreuses alidades ressemblant plus aux tourelles et aux remparts d'un château qu'à un navire de guerre amphibie moderne. L'amiral Daniel Barbey, chef des forces d'invasion du Pacifique, les a appelés le navire amphibie ultime en disant que chacun valait son pesant d'or à Leyte, Iwo Jima, Luzon et Okinawa. En effet, ils l'étaient, car le vilain petit canard Landing Ship Mediums représentait le summum de l'évolution en temps de guerre des navires de débarquement amphibies. Les Britanniques avaient appris quelques leçons amères sur la façon de ne pas mener une guerre amphibie dans la campagne malheureuse de Gallipoli de la Grande Guerre. Les premières tentatives d'invasion contre la Norvège au début de la Seconde Guerre mondiale leur ont en outre montré l'insuffisance des petites barges de débarquement transportant du personnel.

Le Landing Ship, Medium [LSM] était un navire de débarquement océanique conçu pour opérer avec les convois LCI(L). Cette nouvelle conception a été dérivée d'une combinaison d'éléments LST et LCT(6) et a été initialement désignée LCT(7). Une version américaine du LCT, plus petite que les modèles britanniques et capable d'être transportée sur le pont d'un LST, a été produite sous le nom de LCT de 105 pieds (5). Une version modifiée au volant, le LCT (6), avait une porte à l'arrière qui pouvait être ouverte pour permettre aux véhicules de sortir d'une rampe LST, à travers le LCT et sur la plage dans des situations où le LST ne pouvait pas s'approcher assez au rivage. Une augmentation de la taille et du poids des chars et les mauvaises qualités de tenue en mer des LCT ont conduit à un autre navire amphibie en 1943, le navire de débarquement de 203 pieds, moyen (LSM). Plus petit, plus rapide et plus maniable qu'un LST, le LSM pouvait transporter cinq chars moyens et opérer sur des plages plus escarpées que le LCT.

À l'origine, le programme de production de péniches de débarquement était également un programme modeste de faible priorité, concentré presque entièrement sur des bateaux et des briquets de petite et moyenne taille pour les opérations navire-terre de la Marine. The decision in April 1942 to invade northwestern Europe across the English Channel in the spring of 1943 (ROUNDUP), or, under emergency conditions, in 1942 (SLEDGEHAMMER), gave the program a strong new impetus and an entirely different turn. The cross-Channel invasion was conceived primarily as a shore-to-shore operation, and the British succeeded in convincing their American allies that great quantities of large vehicular and personnel landing craft would be necessary to negotiate the difficult Channel waters. It was also mutually agreed that almost all of them would have to be produced by the American shipbuilding industry. The result was a crash landing craft production program in the United States, with schedules and objectives drawn up almost exclusively in terms of ROUNDUP and SLEDGEHAMMER.

The abortive planning for a cross-Channel operation in 1942 or 1943 left as one of its legacies a large pool of landing craft either in being or in production. The crash program compensated, at least partially, for earlier failure to plan for adequate quantities of amphibious equipment in the general munitions and shipping pool. Yet its effects were clearly disruptive of other naval building programs and created within the Navy an aversion to any further emergency programs of the kind.

Although the Navy's plans as early as June 1943 had contemplated a moderate increase in landing craft production in the fall, the first strong impulse for a new "crash" program on the scale of that undertaken in 1942 came in August 1943. In that month pressure to produce more landing craft became heavier in both main sectors of the war in the Pacific as a result of the JCS decisionto seek means of defeating Japan within a year of the defeat of Germany in the European war as a result of the appearance of the OVERLORD outline plans and demands from many quarters to strengthen the OVERLORD assault. At the same time, the unmistakable completeness of the victory over the U-boat promised to release facilities and materials hitherto pre-empted by construction of escort vessels. Yet the new landing craft program was not designed for a two-front war. A companion piece to the Navy's big new combat loader program, it was shaped by the demands of the Pacific war, not the war in Europe.

Owing to the changeover from the LCT (5) to the improved LCT (6) no LCT's had been produced in the United States between January and August 1943. Admiral King was not prepared to slow down or dilute his Pacific program in order to provide more lift for OVERLORD, particularly in the light of his oft-stated conviction that the British would probably contrive, in one way or another, to prevent its execution.

On 17 August 1943 the Navy's Bureau of Ships, in response to Admiral King's telephoned inquiry from Quebec, reported that it would be possible to expand production of landing craft by as much as 35 percent. (On the following day King told the conference that no increase greater than 25 percent was being considered). The greatest limitation would be the output of diesel engines, the power plant for all principal types except LST's. At the planners' meeting on 22 September the Navy members belatedly produced a copy of a directive from Admiral King to the Vice Chief of Naval Operations and approved by the Secretary of the Navy, ordering an increase of "approximately thirty-five percent" in the program. It was dated 6 September, three days before the JCS had approved the 25 percent increase, and implementing instructions had gone out to the bureaus on the 13th.

The real significance of the Navy's new program was not a matter of percentages, but of types and timing. The entire emphasis was put on a brand new type of craft the LCT (7), a longer and heavier model than the LCT (6), with a cruising radius of 1,500 miles and ocean-going capabilities. It was essentially a smaller edition of the LST, equipped with the characteristic bow doors of that vessel, and in fact was soon to be renamed landing ship, medium (LSM). Production had not yet begun. First deliveries were expected in May or June 1944, rising to a monthly level of 25 by October at the earliest. Not only would the new ship contribute nothing to the war in Europe, but the production effort it would absorb would detract heavily from the output of older types. Apart from the LCT (7), the new program promised an increase of only 15 percent over the old program in gross tonnages of craft produced per month. It added only two LST's to the existing average monthly output, and no LCT (6)'s at all. None of the scheduled increases, finally, was expected to be realized before spring of 1944. In short, the program was designed specifically, very nearly exclusively, for the war in the Pacific.

The first LSM (landing ship, medium) was completed in April 1944. Soon, six shipyards were producing one per month. More than 550 of them were launched in just over a year, each crewed by about 55 enlisted men and officers who were quickly but rigorously trained. As the war progressed some shipyards only took as little as 53 days from the time the keel was laid up through commissioning. The Navy built 500 LSMs during World War II, which were eventually decommissioned and sold to various companies and countries. The LSM was developed as a tank carrier and was 203 feet long with a beam of 34 feet. It could carry either five M4 medium tanks, or six Landing Vehicles, Tracked (LVTs).

Weather conditions around Iwo Jima on D-day morning, 19 February 1945, were almost ideal. The assault divisions embarked many of their tanks on board medium landing ships (LSMs), sturdy little craft that could deliver five Shermans at a time. But it was tough disembarking them on Iwo s steep beaches. Même les plus grosses péniches de débarquement, les LCT et les LSM, avaient de grandes difficultés à s'échouer. Les ancres flottantes nécessaires pour maintenir l'embarcation perpendiculaire aux brisants étaient rarement maintenues en place dans le fond escarpé et mou. The stern anchors could not hold in the loose sand bow cables run forward to deadmen LVTs parted under the strain. On one occasion the lead tank stalled at the top of the ramp, blocking the other vehicles and leaving the LSM at the mercy of the rising surf. Other tanks bogged down or threw tracks in the loose sand. Many of those that made it over the terraces were destroyed by huge horned mines or disabled by deadly accurate 47mm anti-tank fire from Suribachi. Other tankers kept coming. Their relative mobility, armored protection, and 75mm gunfire were most welcome to the infantry scattered among Iwo s lunar-looking, shell-pocked landscape. From the time the engagement was joined until the mission was completed it was a matter of frontal assault maintained with relentless pressure by a superior mass of troops and supporting arms against a position fortified to the maximum practical extent.

The following were not decommissioned after WW II: 297, 397, 398, 399, 419*, 448, 462, 401R*, 403R*, 404R*, 512R, 514R, 515R, 517R. The following were recommissioned between Aug 1950 and Jan 1951: 58*, 110*, 125*, 161*, 175, 226*, 236*, 268, 316*, 355*, 362*, 422, 429*, 455, 546*, 547*, 405R, 409R*, 411R, 412R*, 520R, 525R*, 527R*, 536R*. All of the above ships except one were decommissioned between Dec 1953 and Nov 1955. LSM 161 was decommissioned 19 April 1965, 14 years 3 months and 19 days of continuous active duty. (*=earned battle stars) USS Clarion River (LSMR 409), USS St. Francis River (LSMR 525), and USS White River (LSMR 536) were recommissioned in Sep/Oct 1950 and decommisioned Apr/May 1970. All earned battle stars. Tours of duty during Korea and Vietnam were much longer than WW II, usually three to four years and longer. Jim Caldwell served aboard the USS Owyhee River (LSMR 515) for five years, five months, and 12 days. Note that on 1 Oct 1955 all 401 and 501 Class LSMR's were given names of minor rivers and LSMs still on active duty were also given names. The LSM-45 is the last remaining ship in the United States still configured for its original purpose. During the ship's era, the Navy had approximately 500 LSMs in use. The LSM-45 was used to shuttle supplies, ammunition and equipment ashore just after the Battle of Okinawa in 1945. The LSM-45 was built by Brown Shipyard in Houston, Texas, and was commissioned July 28, 1944. During its voyages, it housed 54 enlisted and four officers. Prior to its home in Freedom Park, the ship was docked in Greece. After its decommissioning in March 27, 1947, the ship was transferred to the Greek Navy in November 1958 and was named Ipopliarkhos Grigoropoulos. In August 1998, the ship came under full control of the USS LSM-LSMR Association, made up of former shipmates who served on LSMs and similar ships from 1944 to 1970. The ship was refurbished as a floating museum by the group and made the trek to Omaha, Neb. Rolf Illsley, organizer, Amphibious Ships Museum, was able to locate it while preparing a history book for the Amphibious Ships Museum. After four years of red tape and paperwork they brought the ship to Freedom Park, a naval museum in Omaha, Neb., but according Illsley to the Museum wanted to donate the landing ship to the Marines.

Marines from the Air Station revived a piece of naval history in June 2004 in Charleston, S.C. when they helped to restore a World War II era Landing Ship Medium. Corporal David W. Alexander, tower controller, Air Traffic Control, Lance Cpl. Brandon K. Metcalf, final controller, ATC, and Pfc. Jay A. Lawson, final controller ATC, worked about 11 hours a day from May 24-26 on USS LSM-45, which arrived in North Charleston May 23. The 203-foot veteran of the Pacific Campaign docked at Deytens Shipyards to get dressed for her trip to Jacksonville, N.C. where she will be a permanent exhibit at the new Marine Corps Museum of the Carolinas, which is currently under construction.

The Marine Corps Museum of the Carolinas is dedicated to honoring the service and sacrifice of Carolina Marines and Sailors, and to highlight the unique contributions of those communities that helped form the Marine Corps presence in the Carolinas since 1941. The museum will be built in Jacksonville, NC, with a projected opening date of 2009. When complete, the Marine Corps Museum of the Carolinas was to be a 40,000 square foot complex featuring hands-on, multimedia experiences, first-person stories, recreated environments and displays of original uniforms and equipment, including war-fighting vehicles and aircraft.

A 60-year-old Landing Ship-Medium 45 was donated from the Amphibious Ships Museum to the Marine Corps Museum of the Carolinas 31 July 2004 during a transfer ceremony at Mile Hammock Bay. Marines, retired veterans, government officials and family members gathered to witness the massive ship on its 60th birthday and to support the donation to the museum. Retired Marine Sgt. Maj. Joe Houle, executive director of the Marine Corps Museum of the Carolinas, and Senator Cecil Hargett of the North Carolina State Senate, welcomed the guests and said a few words about the donation. Hargett helped raise $1.5 million through fundraisers, benefits and grants to donate to the museum to help with the costs of its construction as well.

LSM-60 suspended the bomb detonated during the Baker Atomic bomb test. Quite normal, not a single trace of her was found.


Wagers Family Biography

Today Idaho Candy Company is owned by the Wagers family. John Wagers, grew up in Nampa, Idaho and bought the company in 1984, after having been a local accountant for over 20 years. He always said he had the sweetest job in town. Dave Wagers, his son, now serves as President. The company still makes its famous Idaho Spud Bars and Owyhee Butter Toffee. We also make about 20 different kinds of bulk candies all in the same "modern" factory at 412 S. 8th Street in Boise, ID.


Owyhee River Local History

When Europeans first traveled into the Owyhee country they found the Northern Paiute people living a nomadic life in the region. Food was so scarce that families spent most of their time traveling from place to place, searching for what little the desert offered. Plants were vital to Paiute survival. During Spring they sought fresh green thistle or squaw cabbage around streams and lakes. As plants ripened and produced seeds during summer, Paiute families might travel up to 40 miles to gather seeds at a particularly productive location. Grass seeds — fescue, wheatgrass, and Indian rice — were collected, winnowed, and ground into flour. Adding water to the flower, a mush was produced. Seeds were stored in baskets, pits, or caves for use during the long winters. Late in the Summer, Paiute families traveled to moist areas where bulbs of camas, lily, arrowroot, and wild onion were harvested. With the onset of Winter, Paiute bands moved to semi permanent villages near their stored-food sites, where they stayed until the following Spring.

In 1819, Donald McKenzie of the North West Fur Company traveled through the Owyhee region. His job was to discourage competition in the Snake River watershed by exterminating the region’s fur bearing mammals. In his search for these animals, McKenzie sent three employees — Hawaiian Islanders, as it happens — to explore a river they had encountered. They never returned, and the river — the Owyhee — was named in their honor, after their homeland.

The first passable east-west road through the region, known as the Oregon Central Military Road, crossed the Owyhee near Rome. (Rome was so named because white cliffs found near town reminded visitors of pillars in Rome, Italy.) Local gold miners, faced with rising prices for basic supplies, had hopes that improved transportation would drive down prices. Instead, prices continued to rise: to $ 3.00 for a dozen eggs, and $ 12.00 for a pair of boots.

Traffic was so heavy along the roadway that Sam Skinner, Mike Jordan, and Peter Donnelly — the road’s builders — had to inspect the route constantly for damage. During these tours of inspection the partners had to be on the lookout for the Paiute, who were determined to keep the encroaching outsiders away. During one such inspection tour, Jordan and his brother were killed.

But the Paiute did not succeed in protecting their land from the outsiders. By 1896 an increased military presence in the Owyhee region had compelled the northern Paiute to surrender. The Paiute were placed on the Malheur Indian Reservation, created in 1871 by President Grant. Not happy as reservation farmers, a way of life alien to them, the Paiute left the reservation in protest in 1878. The catalyst for their departure was trouble on another reservation. A clerical error opened the Camas Prairie Reservation in Idaho to white settlers — a mistake that precipitated the Bannock War, last Indian uprising in the Northwest.

Prehistoric evidence left by the Indians who lived in the Owyhee region is scarce. Petroglyphs are found in the Owyhee canyon near Hole-in-the-Ground. Designs found there include human figures, bird tracks, ladders, rain symbols, and circles. To the south, along Jordan Creek, several sites display a series of petroglyphs on canyon walls and on boulders near springs. The drawings found on boulders, however, have been exposed to the elements, and the patterns are greatly faded.


Owyhee River: History (Part 2)

In the last post about the Owyhee River, I talked a lot about the history of the Owyhee River and why America’s Rafting Company loves this little river, “Oregon’s Grand Canyon” so much. The history behind setting aside acres and acres of land for a designated wilderness is fascinating and something that anyone with a passion for the outdoors, preservation, wildlife, ranching, and living should read about (so click here to see it). Our great nation has made a point to set aside land and let it be wild- no roads- no motors- no wheels- accessible only under your own power, or that of a horse. This is unique to the United States, there are few other countries in the world that have done this. Reading up on the wilderness act, you will likely find information about Idaho, the state with the second largest wilderness area, Alaska is the first. You’ll also read about senator Frank Church from here in Idaho, for which the Frank Church River of No Return Wilderness is named. Being stewards of the land as an outfitter is an honor and a privilege that we don’t take lightly. That is one of the reasons why we love what we do. Joining America’s Rafting Company on a multi-day river trip will give you a sense of that, especially on the Owyhee River where you will feel like the only people on earth, where the land is wild and the foot print of man-kind is so small, sometimes you’ll wonder if you’ve been the only person to stand in that very spot along the Owyhee River’s edge.

The presence of Native Americans in the Owyhee Canyonlands is hard to ignore, where arrowheads are easily washed up along the river banks (it’s illegal to touch them or take them) and pictographs and petroglyphs mark many rocks and walls along the canyon. It is very clear that “Oregon’s Grand Canyon” is not just thought to be grand in this modern day, it has been a grand river since the beginning! Native Americans such as the Shoshone Paiute and the Klamath tribes would have frequented the river for hunting, fishing, refuge for the hot summer sun and a place to gather and celebrate. To learn more about the Shoshone Pauite tribes, now of Duck Valley, CLICK HERE, there are some great videos about the history of the tribes as well as information on how the Duck Valley Indian Reservation came to be. An attribute of particular interest is how the Owyhee Canyonlands served to be a place of refuge for the Shoshone Paiuite tribes during the Bannock War of 1878. The military as well as many settlers were hunting Indians, a bounty was placed on their scalps in 1866: $100 for a male, $50 for a female and $25 for a child. This act pushed the Native American’s to escape and they used the Owyhee Canyonlands as a sanctuary to evade the military and bounty hunters. The Owyhee Canyonlands are very steep, harsh and difficult to access, the terrain is near impossible for anyone on foot, but especially for the military with their cavalry, cannons and horses. But, for the Native American’s who were accustomed to the climate and the harsh terrain, the Owyhee River was their only means of escape and survival and to this day, the Owyhee River is sacred to the Shoshone Pauite tribes. Which lends to a very significant reason behind making the Owyhee Canyonlands a protected Wilderness. Here are some photos of the Owyhee River that we have taken:

The Owyhee River white water rafting trip that we offer is so much more than just rafting. There are hot springs along the river’s edge. The fishing is outstanding! Before the dams were placed on the Snake River, the Owyhee River was an outstanding fishing ground for Chinook Salmon traveling back from the ocean to spawn. Now since the dams are in place, the Salmon do not run wild and free like they used to. Being on an Owyhee River trip, you’ll see pictographs and hopefully other artifacts, we tread lightly on the ground in order to preserve the river for those still to come. It’s an opportunity that not many people get, but if you do, it’s one that you won’t soon forget.


A few days float on the remote Owyhee River

E very bend in the Owyhee River hides something new and enchanting. On this stretch of remote river near the Oregon/Idaho border, canyon walls of black basalt and red rhyolite rise up to 2,000 feet before giving way to wide-open, sagebrush-covered badlands. From the water, paddlers can spy 14 million years of geologic history in towering rock formations, etched petroglyphs and bubbling hot springs.

And much of that scenery looks just as it has for thousands, if not millions, of years.

The 280-mile Owyhee River spans three states, originating in northeastern Nevada, and cuts through the heart of the 2.5-million-acre Owyhee Canyonlands—one of the most remote, inaccessible regions in the country. And with only three paved roads crisscrossing the region, your best bet for exploring this wild expanse is from the seat of a raft or kayak on the Owyhee River.

Even with the drive—at least four hours from Bend—getting on the water is easier than you think. Follow our journey through the Owyhee and plan a trip of your own.

Millennia by the Mile

Hunter-gathers roamed the Owyhee as many as 10,000 years ago, and petroglyph carvings—still visible today—indicate that Native Americans hunted and lived in the region for centuries.

More recently, a group of North West Company fur trappers became the first non-Native people to enter the Owyhee in the winter of 1818-1819 three Hawaiian members of the party left to explore but never returned, and the river was named for the trio (using the Polynesian pronunciation of “Hawaii”).

The first white settlers arrived in the 1860s to establish cattle ranches on the vast rangeland, and Basque sheepherders followed suit in the 1870s. More than 150 years later, ranching remains an economic driver and way of life in the region.

Wild on the Water

With a little know-how and planning, the Owyhee River is accessible to paddlers of all abilities. The high season for paddling is generally March to June—but check with the Bureau of Land Management office in Vale before heading out. Water levels and temperatures can fluctuate wildly, and heavy rain can render some roads impassable. And note that all paddlers must fill out a free self-registration form at each of the approved put-in sites before launching.

Paddlers generally put in along one of two stretches of river: the Lower Owyhee River and the Middle Owyhee River, both offering wildly different experiences.

The most common put-in site along the Lower Owyhee is near the hamlet of Rome, roughly four hours southeast of Bend. Trips along this stretch navigate Class II to Class III+ rapids through Sweetwater Canyon and the wide-open Chalk Basin before arriving at Birch Creek or Leslie Gulch.

Most paddlers on the Middle Owyhee, meanwhile, launch at Three Forks—a nearly six-hour trek from Bend—and take out at Rome. Experienced rafters enjoy the fast-moving, more technical Class IV and Class V rapids along this less-traveled stretch, which hosts some of the most dramatic canyons and red-rock formations in the whole Owyhee River basin.

The Owyhee Experience

Experienced paddlers can tackle the river’s rapids alone. Others choose from several outfitters that make the journey easy by providing multi-day trips that include shuttle services, meal preparation, campsite setup and teardown, and recommendations for smooth navigation.

At the end of each river day, unwind with a soak in hot springs along the Lower Owyhee, hike to nearby rock formations, spy wildlife (from raptors to California bighorn sheep), or gaze upon the stars glinting down from some of the continent’s darkest skies.

Take a little of the Owyhee’s beauty and serenity home with you, until next time.


Owyhee River LSMR-515 - History

The fascinating geology of the Owyhee Canyonlands ranges from millions of years ago, when the land was part of the supervolcano that’s now Yellowstone, to just thousands of years ago when Jordan Craters became coated in lava. Here, Oregon State University-Cascades student Chloe Hallock interviews one of her instructors, Daniele McKay, about this diverse landscape. Professor McKay holds a doctorate in geology from University of Oregon and studies volcanoes.

Chloe: Why do you feel it is important to protect the Owhyee Canyonlands?

Daniele: It is one of the most isolated areas in the continental United States, which makes it incredibly unique. There are not many places that remote left in the U.S., and it is worth protecting simply for that reason alone. The geology of the Owhyee area is also special. Volcanic deposits from explosive calderas associated with the Yellowstone Hotspot have been eroded by the river, exposing layers of rock that were deposited millions of years ago. In areas where the hotspot has created more recent calderas, these layers are not yet exposed and they may not be for millions of years. The Owyhee area provides an excellent opportunity to study these rocks and piece together the history of the Yellowstone Hotspot. We are lucky to have access to this pristine landscape with such rich geologic history and diversity.

What is the Yellowstone “hotspot” and how we can see it “moving” across North America. Can you provide some insight into that?

Contrary to how it appears, the Yellowstone Hotspot is not actually moving, but the crust of the Earth above it is moving. The hotspot has created a series of large calderas located in southeastern Oregon, across southern Idaho through the Snake River Plain, and ending in Yellowstone. This chain of calderas makes it seem like the hotspot is moving toward the northeast. However, the hotspot, or plume of hot material coming up from deep within the Earth, is stationary and the North American plate is moving over the top of it. As the plate moves, the hotspot creates a chain of large calderas, the oldest of which is in southeastern Oregon at about 16 million years old and the youngest is in Yellowstone at about 600,000 years old. This means for the last 16 million years the hotspot has been in the same place and the North American plate has moved southwest over the top of it.

Tell us more about the geology of the Owyhee Canyonlands.

The geology of the Owyhee area is quite diverse and breathtaking. One of the most immediate and impressive features are the deep canyons cutting through the area. Much of the rock in these canyons is rhyolite, which was produced by huge caldera forming-eruptions, similar to the eruption that formed Crater Lake but much, much bigger. These very explosive eruptions left behind thick deposits of rhyolite ash and pumice, which cooled and consolidated to form a type of rock called welded tuff. Some of these deposits are hundreds of feet thick, so when the river cut through them it created the vertical walls we see in the Owyhee canyons today. Similar deposits are also responsible for the spectacular pinnacles and cliffs along the Little Owyhee River.

Other unique landscapes in the Owhyee area are the soft, chalk-like hillsides seen in some sections of the river, such as Lambert Rocks. These are a great contrast to the steep canyons we just spoke about. The range of colors and textures in these hillsides are the result of ash deposits, lake deposits and lava flows. The ash layers and lava flows came from various ancient volcanoes in the area, and the lake deposits are a result of lava flows periodically damming the river. This created temporary lakes where materials like clay and silt were deposited. Over time these sediments were eroded into the colorful landscapes we see today. The contrasting colors were made more dramatic by lava flows that were injected into the colorful, horizontal layers. The hot lava essentially baked the sedimentary deposits, like terra cotta, leaving behind darker colors and adding more texture.

Another interesting feature in the Owyhee is the honeycomb-like rock seen in the Leslie Gulch area. What causes this?

This honeycomb texture in rock is called tafoni. It results when rock weathers at different rates, creating a network of pockets and holes. The rock at Leslie Gulch is welded tuff, created by the explosive caldera eruptions we spoke about earlier. The tuff is densely compacted in some sections, and less compacted in others, which makes it erode at different rates. In areas where it is less compacted, it is more susceptible to weathering and holes can form, creating a honeycomb-like texture. Other processes of erosion, like water freezing and thawing in the rock, and sand blowing across the rock, can contribute to tafoni. Water also carries dissolved minerals, which are deposited on the rock. Areas where more minerals have been deposited often become harder and are less susceptible to weathering.

Where are the most recent lava flows in the Owyhee Canyonlands?

The most recent volcanic activity occurred at Jordan Craters, about 3,200 years ago. Although this sounds like a long time ago to us, geologically this is very recent and it indicates that the Owyhee area is still volcanically active.

Do you have a favorite geological area in Oregon?

That is a tough question! Oregon is such a great state because of its diverse climates and ecosystems, which is ultimately related to its diverse geology. There are excellent examples of many different kinds of landscapes in Oregon, again due to the wide range of geology. The Cascades are a textbook example of very recent volcanic activity caused by subduction. The Owyhee area preserves ancient, highly explosive caldera eruptions that have been eroded over time. Other parts of the state preserve different geologic stories, from ancient ocean sediments deposited during the time of the dinosaurs, to recent earthquakes along the Pacific Coast. Picking one part of Oregon’s geologic story as my favorite is impossible because there are so many special geologic features throughout the state.


History of Morrisonite

Morrison Ranch Jasper has been a sought after lapidary material since the 1950’s. Below is a very early article published in The Sundial of Payette Idaho in the May-June issue of 1948. A special thank you to Doris Snyder of the Midwest Mineralogical and Lapidary Society of Dearborn, Michigan for providing a copy of this article.

Quite often a certain gem stone or mineral is named for the person by whom it was first discovered. Being new, it must be given a name, and what is more fitting than that it be given the name of the one who first brought it to public notice?

And that is the reason one of the most outstanding ornamental gem stones found in Malheur county, eastern Oregon is known as "Morrisonite," named for James Morrison, who for a half century has made his home in a canyon of the Owyhee river some six or eight miles above the discontinued post office of Watson. During those years Mr. Morrison has explored much of that rugged area known locally as the Owyhee breaks. Deeply interested in Indian lore, Mr. Morrison has accumulated a large collection of Indian artifacts most of which he found at old campsites and in caves along the river.

It was fifteen years ago that I first heard of Morrison and his unique place on the Owyhee. The Morrison Cabin on the Owyhee -- one of the few pictures ever taken of Jim MorrisonIt was thru Riley Horn, an old-time stockman in Malheur county, that I learned of the Morrison collection of artifacts and of the Indian rock writings along the Owyhee about eight miles above the Morrison ranch.

I believe that Frank Zimmerman of Payette, and myself can justly lay claim to being the first rockhounds to make a trip to the Morrison ranch, for that same summer we managed to find our way in. That was a trip well seasoned with grief, such as car trouble and much walking. At that time neither of us was particularly interested in rock collecting. Indian relics is what we were after. But while we were there "Jim" called our attention to a few small pieces of the gem stone which were lying about the place, and told us where he found them.

I don’t recall bringing any of the material out with us on that trip. Don’t believe we did. But on a later trip we went with the express purpose of bringing back some "Morrisonite," realizing here was an unusual gem stone. We made but one trip to the location, which, measured in terms of miles, is but a short distance from the Morrison ranch, but on a hot summer day that was plenty, for the steep climb out of the canyon is really something.

As a result of that trip 15 years ago, Morrisonite, as far as I know, was first brought to the attention of rock collectors in this region. I remember sending a small specimen to a rockhound in Boise, a charted member of the Idaho Gem club. He immediately came back at me with the query: "Where in h---l did you get that rock?" That was Harry Eslick, now located at Auburn, Calif.

Soon after that the Boise rockhounds got wind of the location, as did other collectors in nearby communities, and several parties made trips to the locality. In spite of the this, not a great deal of Morrisonite has been taken out. It is formed in rhyolite, and is confined to a small area, by no means being what one would call plentiful. I have made a number of trips to the place, but my supply of Morrisonite is quite limited, though a few pieces I think are outstanding.

Now you have been given a brief history on "Morrisonite." What type of gem stone it is I would not say. Some say it is a form of jasper. Others call it a jasp-agate. if there is such a stone. It has even been classified as jade, perhaps because occasionally solid green specimens are found. But those who have sawed and polished the material are inclined to disagree and are content to call it Morrisonite, and let it go at that.

Strange as it may be, the fact remains, Morrisonite is confined to one small area, although the surrounding territory is of the same formation. At least it would appear thus, for Morrison has pretty well covered the country and reports no new finds. Therefore the material is not easy to find, and collectors are loath to part with it.

Perhaps you will think I have described this Morrisonite in terms rather glowing which I have. But it rates all of that. However, rockhounds, I’m telling you this: The road to Morrison’s is rough and there’s lots of it. We found it plenty bad 15 years ago, and it is no better today.

But here is a real gem stone, and classify it as you may. we call it Morrisonite.

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the most desired jasper in the world through anecdotes and vignettes.


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